Статьи о винограде и секретах

Самые сильные морозы (до минус 20˚С) были в декабре.

Wed, 10 Apr 2013 00:15:23 GMT

Но как бы там, ни было, а сегодня 17 февраля 2013 года и мы с другом едем на дачу на очередную 23-ю зимнюю или весеннюю обрезку. За зиму соскучились за работой на даче, в саду, на винограднике. И вот возможность „оторваться‟ наконец-то наступила. У меня по плану обрезка винограда, у друга сад (яблони). Садом я тоже буду заниматься в следующие поездки, а сначала виноград. Погода стоит по-настоящему весенняя. На юге, в Крыму зацвели абрикосы, в Краснодаре также во всю цветут цветочки, а у нас ночью до минус 5-и, днем до плюс 5-и. Больших морозов уже этой зимой быть не должно, так, что виноград можно обрезать.как стать фермером с нуля В 2011 году я весь виноград, обрезал осенью, а в 2012 году не успел. Так что мне предстоит обрезать 4 куста, а именно 2 куста винограда сорта Кудерка и 2 – тип Плечистика. Сорта винограда Кудерка и тип Плечистик достаточно зимостойкие и я их не укрываю. Зимой 2011-2012 годов выдержали морозы свыше 30˚С.

Что же это такое – растрескивание ягод винограда

Wed, 10 Apr 2013 00:08:50 GMT

2012 год был не из лучших для выращивания винограда. Сильная засуха и жара с последующими обильными дождями во второй половине августа явились тяжелым испытанием для винограда. Но, несмотря на это на дачных виноградниках без полива (моем и соседа Владимира Ч.) растрескивания ягод не наблюдалось и это я объясняю подбором сортов винограда, агротехникой описанной выше и методом посадки (см. „Посадка саженцев винограда‟). Борщ в аерогрилі Конечно, сорта винограда у меня на даче и у Владимира Ч. не новые и многие из них проигрывают по ряду характеристик современным сортам. Но они, за 20 лет прижились к условиям наших дач, и дают хорошие урожаи при минимальной химической обработке и трудозатратах. На главной странице сайта указаны сорта винограда, которые я выращивал на даче за эти 22 года. От части сортов винограда пришлось отказаться и сейчас у меня произрастают следующие сорта винограда: Эстер (R-65), Муромец, Восторг, Кодрянка, Страшенский, Лора, Кеша-2 (FV-6-6), тип Плечистик и Кудерка.

Посадки винограда в домашних условиях

Wed, 10 Apr 2013 00:04:19 GMT

Конечно, если говорить о винограде, то лучше всего он растет и плодоносит, если на винограднике будет расти только виноград, а все остальные садовые и огородные культуры на своих отдельных участках. В свое время, лет 20 тому назад, я бывал дома у Ключиковых в Запорожье по вопросам приобретения саженцев винограда. Проживали они в частном доме и на их участке, рос только один виноград. Целая большая коллекция, самых разных новых сортов. В междурядьях и между кустами никакой растительности. Виноградник пропалывался регулярно. Вокруг участка никаких деревьев, так как они, по словам Ключиковых отрицательно влияют на рост и плодоношение винограда. Примерно такая же ситуация была на винограднике моего друга Николая под Полтавой и у которого на рынке в 90-х виноград был самый, самый. В отличие от Ключиковых у него на участке был еще сад и огород, но это было на отдельных участках, а на винограднике рос один только виноград. Конечно, может они и правы. Одно дело вырастить рядовой виноград, размер ягод и гроздей хоть и большой, но далек от размеров указанных в описании сорта и совсем другое дело, выращивать ежегодно, невзирая на погоду товарный урожай.

Ошибки выращивания

Sat, 06 Apr 2013 04:35:31 GMT

В своей статье «Размножение винограда» я рассказал о том, как выращиваю из черенков вегетирующие саженцы винограда. И если всё делать правильно, то проблем при таком способе обычно возникать не должно. Но ко мне иногда обращаются с вопросами по поводу выращивания. Вопросы бывают разные. Например, почему почка у черенка проросла, а корней до сих пор нет, или наоборот, корни появились, а глазки не прорастают. Или почка проросла, появился побег, но потом пропал. Или черенок вообще не подаёт признаков жизни. И т. д. Чтобы ответить на все эти вопросы, нужно знать условия укоренения для каждого конкретного случая. Когда начинаешь разбираться, то чаще всего оказывается, что были какие-то нарушения или при заготовке черенков, или при хранении, или при их подготовке к выгонке, или в процессе самой выгонки и т.д. Поэтому, вместо того, чтобы разбираться в каждом конкретном случае, я решил сделать анализ возможных ошибок, чтобы в дальнейшем их не допускать. 1. Заготовка черенков. Уже при заготовке черенков возможны некоторые ошибки. На черенки годится только хорошо вызревшая лоза толщиной примерно 7-8мм желательно из её средней части, которая росла летом при наиболее благоприятных условиях. Значит, у неё наибольшее количество запасённых питательных веществ, необходимых для выгонки, а также наиболее лучше развитые почки. Такая лоза и храниться зимой будет лучше Можно брать для выгонки и другие части лозы. Но у более тонкой меньший запас питательных веществ, а значит, и саженец получится более слабым, а у нижней части лозы хуже развиты почки, значит, и просыпаться при выгонке они будут хуже. К тому же на накопление лозой питательных веществ существенно влияют как погодные условия, так и уход за растениями (поливы, подкормки, нагрузка и т.д.) Яркий пример тому, как качество лозы влияет на укореняемость черенков, был 2010 год. В тот год летом длительное время была сильная жара, до сорока градусов и выше, а дождей не было вовсе. В таких условиях виноградное растение тратило все силы на борьбу с этой жарой, с засухой, да ещё боролось за урожай, да и, в конце концов, просто за своё выживание, и было не в состоянии накопить достаточно питательных веществ в лозе, особенно при слабой агротехнике. Поэтому многие виноградари жаловались на то, что черенки заготовки 2010 года плохо укореняются. А всё дело было в том, что в лозе, заготовленной в том году, питательных веществ было маловато. Вот они и плохо укоренялись. Также желательно перед укладкой лозы на хранение обработать её каким-либо фунгицидом против болезней, грибков, гнилей, плесени и т.д. Обычно для этих целей используют медный или железный купорос по инструкции. Во время хранения лоза теряет какое-то количество влаги, поэтому перед укладкой на хранение её иногда вымачивают сутки-двое, чтобы предупредить чрезмерное иссушение. Особенно это актуально в засушливые годы, каким был, к примеру, год 2010. 2. Хранение черенков. Во время хранения нельзя допускать как высыхания черенков, так и их переувлажнения. В первом случае черенки иногда могут пересохнуть так, что их уже никакой вымочкой не оживить, а если они и оживут, то потом будут плохо укореняться. А во втором случае, при переувлажнении, они могут просто выпреть, заплесневеть или сгнить. Поэтому во время хранения за черенками нужно следить, во время их проветривать, или, если необходимо, увлажнять. 3. Подготовка черенков к выгонке. На этом этапе нужно следить за тем, чтобы черенок хорошо напитался влагой. Проверить это очень просто. Если на поперечном срезе черенка проступают капельки воды, то черенок вымочен достаточно и его можно ставить на укоренение, а если нет, то его необходимо ещё вымачивать. Иногда сильно обезвоженные черенки приходиться реанимировать не 2-3 дня, а больше: 4, 5 и даже 6-7 дней, чтобы они достаточно напитались влагой. Но перед вымочкой нужно проверить качество черенков. На поперечном срезе они должны иметь зелёный цвет. Если же они имеют жёлтый, коричневый или чёрный цвет, то такие черенки для выгонки не годятся, они пропали, и саженца получить из них не удастся. Кроме того, перед вымочкой черенки желательно обеззаразить, не зависимо от того, обрабатывались ли они перед укладкой на хранение или нет, тем более, если эти черенки были приобретены где-то на стороне. Я, например, для этого погружаю их полностью (обычно плашмя) в слабый раствор марганцовки розового цвета на сутки. Этот приём позволяет обеззаразить черенки не только от прошлогодних, но и возможно появившихся во время хранения грибков, болезней, плесени и т.д. Обычно для лучшего укоренения используют различного рода стимуляторы корнеобразования. Но и здесь могут быть подводные камни. Например, концентрация может быть завышенной. Или при нормальной концентрации чрезмерно увеличено время обработки, или завышена температура раствора. Поэтому необходимо соблюдать инструкцию. А иногда и просто качество корнеобразователя оставляет желать лучшего, поэтому и результаты не всегда бывают удовлетворительными. 4. Укоренение черенков. При укоренении черенков нужно обращать внимание на создание благоприятных условий для укоренения. Это, в первую очередь, температурный режим. Установлено, что при температуре от +10 до +15*С корни образуются на 20-25 день, при температуре +15-20*С – на 15-20 день, при температуре +20-25*С – на 10-15 день. Наиболее благоприятная температура для роста корней 25-30*С. При более высокой температуре рост корней ухудшается, но усиливается образование каллуса. А на его образование затрачиваются пластические вещества, необходимые для образования корней, черенок истощается, корни не образуются. При превышении температуры часто на пятке черенка образуются большие наплывы каллуса, а корней нет. Бывает, что корни уже появились, а глазки плохо трогаются в рост или вообще не просыпаются. Это может быть следствием плохой вымочки черенков или если температура воздуха в помещении, где происходит выгонка, около 10*С или немного выше. Поэтому глазки медленно прорастают и плохо трогаются в рост. Оптимальная температура в помещении, где укореняют черенки, 20-22*С. А если воздух в помещении слишком сухой, то верх черенков может подсыхать, и, естественно, ни о каком пробуждении глазков не может быть и речи. В таких случаях нужно или повысить влажность в помещении, или накрыть черенки полиэтиленовой плёнкой, или покрыть верх черенков парафином. Ну и ещё. Укореняемость черенков также зависит от сорта винограда. Одни сорта укореняются легко, другие труднее. Да и почки у одних сортов пробуждаются быстрее (например, Лора, Восторг белый), у других медленнее (Кодрянка), поэтому надо набраться терпения и ждать, но стараться не допускать ошибок.

Перепрививка виноградного куста

Sat, 06 Apr 2013 04:28:57 GMT

Иногда по разным причинам возникает необходимость замены одного сорта винограда другим. Многие, особенно начинающие виноградари, в таких случаях выкапывают старый куст и на его место сажают новый. Но это не лучший способ замены. Во-первых, теряются несколько лет, а во-вторых, на месте старого куста новый приживается плохо. Для его лучшей приживаемости и дальнейшего успешного роста приходится копать глубокую яму, удалять всю старую землю и заменять её новым грунтом. Всего этого можно избежать и даже получить иногда небольшой урожай в тот же год, если вместо удаления ненужного куста винограда попробовать его перепривить. Именно так я и поступаю, если мне необходимо заменить один сорт винограда другим. Как я это делаю? Есть разные способы прививки, но я не буду останавливаться на каждом из них. Речь пойдёт о перепрививке взрослого куста винограда любого возраста в подземный штамб способом в расщеп. Я выбрал этот способ потому, что он самый простой, надёжный, и при соблюдении всех правил эффективный, т.е. за один сезон можно сформировать новый полноценный куст винограда, который на следующий год после прививки даст и полноценный урожай, а иногда и в год прививки удаётся увидеть ягоду нового сорта. Кроме того, прививка в подземный штамб позволяет без проблем укрывать привитый куст на зиму, так как лозы растут из новой головки куста, расположенной ниже уровня почвы, что позволяет легко пригнуть их к земле. Но всё равно, пригибать к земле нужно осторожно, чтобы не отломить новый куст от подвоя в месте спайки. Итак, всё по порядку. Перепрививку начинаю весной, когда наступает устойчивая тёплая погода. Это примерно с 10 мая по 10 июня. В разные годы сроки в зависимости от погодных условий могут колебаться. Но как бы там ни было, перепрививать начинаю только после обильного сокодвижения (плача лозы). Сигналом к началу перепрививки служат молодые побеги. Когда они отрастут на длину 8-10см, значит, пора приступать к перепрививке. Успех перепрививки зависит от качества прививаемого черенка (привоя). Если есть возможность, то черенки для прививки лучше отбирать из средней части однолетней, хорошо вызревшей лозы. Делать это надо осенью при обрезке винограда, и затем эти заготовленные черенки нужно сохранить до весны. Можно хранить их в погребе во влажном песке или в опилках (см. Размножение винограда), можно на зиму закопать в землю на участке. Можно хранить в холодильнике (не в морозилке), завёрнутыми во влажную ткань и помещёнными в п/э пакет. Но в таком случае нужно их периодически проверять, чтоб они не подсохли и не заплесневели. Главное, чтобы почки у черенка не проросли преждевременно. Если они ко времени прививки будут слегка набухшими, то ничего страшного. Если во время хранения черенки немного подсохнут, то нужно поставить их на 1-2 дня в воду. Прививку делаю в тёплые, безветренные дни, обычно с утра или под вечер. В пасмурные дни можно делать в любое время. Итак, в день прививки беру подготовленные черенки, ставлю их нижними концами в какую либо небольшую ёмкость с водой (стакан, банка, кружка), необходимый инструмент (лопату, секатор, ножовку, большой столовый острый нож, прививочный нож, долото-расщепитель или большую отвёртку, молоток) и подхожу к перепрививаемому кусту. Теперь этот перепрививаемый куст (подвой) нужно подготовить. Вокруг куста откапываю землю и делаю лунку глубиной примерно 20-25см. Куст винограда, подлежащий перепрививке. Откопанный куст винограда Далее с помощью ножовки спиливаю головку куста. Место спила выбираю под узлом на ровном участке штамба. Спиливаем головку куста Спиленный куст винограда Далее с помощью ножа и молотка расщепляем штамб на глубину 3-4см и вставляем долото-расщепитель (в данном случае отвёртка) Теперь нужно подготовить к прививке черенок. Достаю его из банки с водой и секатором отрезаю нижнюю часть на необходимую мне длину (4-5см). Обрезаем черенок. Черенок, обрезанный снизу на длину 4-5см. Далее острым прививочным ножом, отступив от почки на 1см, движением от себя делаю на привое (черенке) гладкий косой срез, перерезая при этом сердцевину черенка. Затем делаю на черенке с противоположной стороны второй срез, но сердцевину при этом не перерезаю. При таком срезе черенка с двух сторон образуется клин, который в нижней части заканчивается древесиной, а не сердцевиной, и при вставлении его в подвой не заламывается. Подготовив черенок таким образом, вставляю его в расщеп привоя с одной стороны почкой наружу. Нужно следить за тем, чтобы при этом обязательно совпали камбиальные слои на привое и подвое, иначе прививка не приживётся. Так как у многолетнего подвоя кора обычно толще коры привоя, то для того, чтобы их камбиальные слои совпали, немного вдавливаю привой внутрь расщепа и осторожно вынимаю отвёртку – расщепитель, чтобы не сдвинуть привой. Расщеп сжимается и прочно удерживает черенок. Затем обматываю место привоя обычным широким скотчем липкой стороной наружу. Всё. На этом перепрививка закончена. Теперь для лучшей приживаемости черенка необходимо создать ему комфортные условия, а именно: повышенную влажность и защиту от прямых солнечных лучей. Это я делаю с помощью п/э пакета, который надеваю на проволочные дуги, установленные над черенком, и куска шифера с южной стороны (защита от солнца). Перепрививка закончена. Создаём комфортные условия для срастания При соблюдении всех условий примерно через 10-15 дней появляются побеги, которые начинают быстро расти. Если этого не случилось, и прививка не прижилась, то ещё есть время её повторить. Для этого нужно срезать подвой ниже места прививки и привить новый черенок. Если же всё в порядке, то нужно следить за тем, чтобы растущий побег не упёрся в пакет и не сломался. Как только он достигнет верха, нужно в пакете проделать отверстие и выпустить побег наружу. Через некоторое время пакет можно будет снять совсем. Чтобы растущие побеги не сломались, их нужно подвязать к какой либо опоре. Со временем можно убрать защиту от солнца. Прививка пошла в рост. Подвязанные побеги привоя. Дальнейший уход состоит в удалении корневой поросли по мере её появления и подвязывании растущих побегов к кольям или проволоке, чтобы под действием порывов ветра место срастания привоя и подвоя не нарушилось и растение не погибло. Обвязку места прививки нужно снять во время, чтобы она не пережала растущий молодой побег. Привитый куст набирает силу Обвязка снята, срастание идёт успешно Если в результате прививки растения хорошо растут, то можно сразу приступить к ускоренной формировке куста. С помощью прищипки растущих побегов можно вызвать необходимое количество побегов (я формирую обычно в 4 побега). В течение лета удаляю все ненужные пасынки. Для лучшего вызревания лозы в конце лета провожу чеканку (прищипываю верхушки побегов). Обычно к наступлению первых осенних заморозков привитой куст имеет четыре вызревших лозы, которые перед укрытием обрезаю на 8-10 почек и на следующий год получаю урожай нового сорта винограда. Осень. Перепривитый куст винограда, готовый к укрытию на зиму.

Сравнительная характеристика сортов и ГФ винограда.

Sat, 06 Apr 2013 04:12:27 GMT

Обычно в описаниях сортов и ГФ винограда приводят такие характеристики, как сроки созревания, величину кисти, вес ягоды, цвет, вкус, морозостойкость. Иногда силу роста куста, нагрузку, устойчивость к болезням и т.д. А вот с такими характеристиками, как качество опыления, горошение, растрескивание ягод и т.д., сталкиваешься уже на практике, когда виноград посажен и плодоносит. Но если какая – то из характеристик не устраивает, например, растрескивание ягод, то такой виноград приходится убирать, а это потерянные годы. С растрескиванием можно бороться, удаляя, например, поверхностные, или так называемые, росяные корни, или применяя опрыскивания специальными препаратами. Но зачем, когда есть прекрасные сорта и ГФ, которые никогда не при какой погоде не растрескиваются. Конечно, если на участке растёт несколько кустов винограда, то можно побороться с растрескиванием за любимый сорт, а если кустов много? Знал бы наперёд, так вовсе не сажал бы такой виноград на свой участок. Или, например, «горошение». Если виноград выращивается для личного потребления, то на этот недостаток можно закрыть глаза. Но если он выращивается для рынка, то это уже большой минус. Ведь покупатель выбирает сначала глазами, а продать не красивую кисть винограда сложнее, чем привлекающую взгляд покупателя. К тому же это и потеря в денежном выражении, так как на такой виноград придётся снижать цену. Опять же, можно бороться и с «горошением», но это не лёгкий труд, особенно, если кустов много. Даже такие показатели, как размер, форма ягоды, цвет и то имеют значение. Они выделяют тот или иной сорт среди общей массы других сортов и ГФ, также привлекая своего покупателя. Или взять устойчивость сортов и ГФ к болезням. Есть сорта, для которых обязательно нужно проводить три, а то и четыре профилактические обработки против милдью (слабоустойчивые). Есть такие, для которых достаточно и двух – трёх обработок (среднеустойчивые). А есть и такие, которые могут обойтись вообще без обработок, или с минимальным их количеством (устойчивые). Такая информация была бы полезна особенно тем, кто стремится выращивать экологически чистую продукцию. Да к тому же, работа с химпрепаратами не безопасна для здоровья. Да и стоимость этих препаратов немалая, а это опять же материальные расходы. Устойчивость винограда к болезням зачастую приводится при описании сортов и ГФ винограда, но приводится она в баллах, а как ведёт себя тот или иной виноград на практике, на том или ином участке – неизвестно, особенно новые сорта и ГФ. Есть ещё и другие характеристики, например, плотность кисти (плотная, средней плотности, рыхлая), транспортабельность, осыпание ягод и т.д., которые желательно бы знать, прежде чем посадить тот или иной виноград на своём участке. А вот имея на винограднике много разных сортов и ГФ, есть возможность сравнить их по всем этим параметрам. Взять, к примеру, такой показатель, как устойчивость к милдью. Обычно я провожу три профилактические обработки своего виноградника против этой болезни: до цветения, после цветения и по «гороху». Вот и в этом году сделал две первые обработки, как всегда, и успокоился. Но через некоторое время вдруг заметил поражённые листья на некоторых кустах. Когда присмотрелся повнимательней, то увидел, что кое-где уже и ягоды зацепило. В чём дело? Возможно, попался некачественный препарат, да к тому же и погодные условия в этом году для винограда были экстремальными, как никогда ранее. Но как бы там ни было, пришлось срочно принимать меры по лечению. Убрал поражённые листья, ягоды, обработал препаратом «Щит». Болезнь удалось остановить. Но, как говорится, нет худа без добра. Зато выяснил, какие сорта и ГФ более устойчивы к милдью, а какие менее. Я бы разделил их на три группы: 1. Слабоустойчивые (поражаются в первую очередь, в том числе и листья, и ягоды). К этой гуппе я бы отнёс такие сорта и ГФ, как Аркадия, Дsp-2-2, Кодрянка, Надежда АЗОС, Надежда УкрНии, Оригинал розовый, Оригинал чёрный, Памяти Журавеля, Пола, К-ш лучистый, Вега Запорожская, Викинг, Ливия, Лия, София, Аксинья, Антоний Великий, Анюта, Ермак, Надёжный, Суперэкстра, Чарли. 2. Среднеустойчивые (были поражены только листья) Сюда я бы отнёс Златогор, Одесский сувенир, Осенний чёрный, Фантазия, Рута, Ванюша. 3. Устойчивые. В этой группе не было замечено каких либо поражений милдью: ни листьев, ни плодов, хотя все они растут вперемежку с другими сортами и ГФ. Особенно хотелось бы отметить высокую устойчивость к милдью таких сортов и ГФ, как Восторг белый, Гарольд, Тимур, Монарх, Виктор, Преображение. Кстати, долгое время не мог определиться, в чём разница между просто Кодрянкой и Кодрянкой 218. У этих сортов всё одинаковое: ягода, лист, сроки созревания, так же горошиться и т.д. Но вот в этом году Кодрянка 218 меня удивила. Если у обычной Кодрянки были поражены не только листья, но кое-где и плоды, то у Кодрянки 218 на листьях ни пятнышка. Может в этом её отличие? На некоторых молодых кустах (Эльф, Ксения) урожая не было, но листья милдью зацепило, а на некоторых (Симпатия, Юбилей Новочеркасска, Кубань) также не было урожая, но лист был чистый. Поэтому по этим сортам и ГФ, а также по некоторым другим пока ничего определённого сказать не могу. Теперь опыление. Из года в год плохо опыляются (когда лучше, когда хуже): Кеша-1, Тимур, Арго. Кстати, Алтай (тот же Кеша-1, только другой клон), опыляется намного лучше, чем Кеша-1 (Талисман). Опыляются нормально, но иногда бывают «проколы», из-за чего кисти получаются не совсем товарного вида Ришелье, Страшенский и некоторые другие. Все остальные опыляются без проблем. Горошение. Сильно горошаться (каждый год для придания товарного вида приходится немало поработать ножницами): Кеша-1, Кодрянка, Кодрянка 218, Тимур, Викинг. Слабое горошение. ( В принципе, горошение почти отсутствует, просто попадаются отдельные мелкие ягоды, которые можно и не трогать, а можно и удалить для придания кисти более товарного вида.) Это Муромец, Оригинал розовый, Подарок Украине, Гала, Рута, Алтай. Все остальные сорта и ГФ не горошатся. Растрескивание. По этому показателю также делю все свои сорта и ГФ на три группы: 1. Не растрескиваются никогда ни при какой погоде. В этой группе много хороших сортов и ГФ, таких как Восторг, Алтай, Кодрянка, Кодрянка-218, Кеша-1, Аркадия, Лора, Монарх, София, Ливия, Виктор, Преображение, Надежда АЗОС, Одесский сувенир, Оригинал чёрный, Оригинал розовый, Осенний чёрный, Молдова и многие другие. 2. Имеет место растрескивание отдельных ягод при резких перепадах погоды (например, сильные дожди после сильной жары или засухи). 3. Как правило, всегда растрескиваются даже после слабых дождей. Такие сорта и ГФ удаляю со своего участка, так как ни времени, ни желания бороться с этим растрескиванием у меня нет. По этой причине я в своё время убрал такие сорта и ГФ, как Деметра, Подарок Запорожью, КарМаКод, Красотка, Водограй, Прометей и некоторые другие. Одномерность ягод. Есть сорта и ГФ, у которых ягоды в кисти все одинакового размера, как говорится, одна в одну. Это такие сорта и ГФ, как Атаман, Монарх, Богатяновский, Ливия, Преображение, Виктор и др. А есть такие, у которых ягоды отличаются друг от друга по размеру чуть ли не в полтора – два раза. Такие кисти выглядят не совсем привлекательно. Чтобы придать им товарный вид, нужно в каждой кисти удалить эти мелкие ягоды, и если кустов много, то это не лёгкий труд. А есть сорта и ГФ, у которых разница в размерах ягод не велика, или мелких ягод не много, и такие кисти особой доработки не требуют. Чтобы удобнее было ориентироваться при выборе того или иного сорта винограда, все свои наблюдения за некоторыми характеристиками сортов и гибридных форм винограда, которые растут в настоящее время на моём участке, свёл в таблицу. Некоторые сорта растут уже многие годы, некоторые посажены не так давно, а некоторые совсем недавно. Данные приведены по состоянию на лето 2012 года. Виноград выращивается на поливном участке, на востоке Украины в Луганской области.

Цветение виноградного растения.

Thu, 04 Apr 2013 01:41:54 GMT

Цветение винограда. Эта фаза начинается раскрыванием и опадением венчиков (колпачков) цветков винограда. Первыми зацветают обычно средние бутоны винограда из тройки последних осей соцветия виноградного растения, расположенные ближе к основанию соцветий винограда. Нижнее соцветие винограда по побегу виноградного растения зацветает раньше верхних соцветий винограда. Цветение кустов виноградного растения одного сорта винограда продолжается как в южных, так и в северных районах 5-14 дней и начинается тем раньше, чем выше температура воздуха. Но у разных сортов винограда оно может не совпадать. Вот почему изучение периода цветения виноградного растения имеет большое значение при подборе опылителей для сортов винограда с функционально женскими цветками винограда. Наблюдение за динамикой цветения, виноградного растения (A. С. Мержаниан) показало что раскрывание бутонов винограда обычно происходит между 6 и 11 часами утра, причем чаще всего в 9-10 часов. Рыльце виноградного растения сохраняет восприимчивость к оплодотворению в течение 4-6 дней после открытия бутона. В некоторых случаях, когда колпачок виноградного растения долго не опадает и высыхает, происходит опыление под колпачком винограда (клейстогамия). Процесс оплодотворения виноградного растения длится сутки. Сейчас же после оплодотворения рыльце винограда подсыхает, опадают тычинки винограда и начинается рост завязи виноградного растения. Однако не все завязи соцветия винограда развиваются в ягоды винограда. Значительная часть цветков винограда и завязей виноградного растения осыпается (рис.51). Период максимального осыпания завязей виноградного растения наступает примерно через 9 дней после периода максимального цветения виноградного растения. При низкой температуре, холодных, продолжительных дождях, туманах и суховеях или других условиях, неблагоприятных для цветения винограда и оплодотворения виноградного растения, могут осыпаться почти все завязи соцветия виноградного растения. Осыпание 40-60% завязей у виноградного растения считается нормальным. В процессе эволюции виноградное растение изменялось так, что органы винограда, которые должны отделиться от виноградных растений и могут попасть в неблагоприятные условия, образуются в избыточном количестве. Это осо- бенно относится к цветкам винограда, пыльце винограда, завязи винограда и семенам винограда. Из 200-1500 бутонов соцветия виноградного растения могут быть оплодотворены и развиться в ягоды примерно 120-150. В зависимости от числа бутонов винограда в соцветии виноградного растения процент осыпания может быть различным. Однако практическое значение имеет не столько процент осыпания, сколько число оставшихся ягод винограда в грозди виноградного растения. Важно, чтобы после осыпания завязей винограда в грозди виноградного растения оставалось такое их количество, которое соответствует среднему числу ягод у данного сорта винограда. Бывают случаи, когда при плохих условиях опыления винограда и питания виноградного растения после осыпания завязей винограда и ягод винограда грозди виноградного растения получаются изреженными, с небольшим количеством ягод виноградного растения. Плохое опыление винограда может быть обусловлено, кроме неблагоприятной погоды во время цветения винограда, также ненормальным строением цветка виноградного растения, несоответствующим опылителем винограда, недостаточным питанием соцветий виноградного растения. Плохое питание соцветий виноградного растения может быть вызвано слабой подачей воды и питательных веществ корнями виноградного растения, слабым развитием листьев виноградного растения, большой затратой питательных веществ на рост побегов винограда. Причины чрезмерного осыпания завязей виноградного растения надо устанавливать в каждом отдельном случае и принимать меры к их устранению. Виноград цветет в большинстве районов в июне и в некоторых районах Средней Азии в мае. В это время в побегах виноградного растения накапливается максимальное количество сахара, в пазухах листьев виноградного растения, расположенных на нижних узлах побегов винограда, происходит формирование зимующих глазков виноградного растения, закладка и формирование зачатков соцветий виноградного растения.

Питании виноградного растения.

Thu, 04 Apr 2013 01:36:24 GMT

Эффективность удобрений. Часто виноградари задаются вопросом: почему ягоды мелкие, кислые, слабо окрашены? Почему запаздывает созревание ягод, лоза плохо вызревает? Ответ на этот вопрос находится в сбалансированном питании, наличии воды, солнечного света и тепла. Без воды, углерода, азота и магния не будет процесса образования хлорофилла, а следовательно, и роста растения. Без углерода, водорода и кислорода не будет моносахаридов. Без азота, углерода, водорода, кислорода и минеральных элементов моносахариды не превращаются в полисахариды, аминокислоты, белки, ароматические и красящие вещества. Ниже пойдёт речь о путях достижения максимального эффекта в виноградарстве. Главной задачей получения высоких урожаев винограда, является обеспечение кустов одновременно и в нужных количествах элементами питания, водой, солнечным светом, теплом и воздухом. Говоря о пользе минеральных удобрений, необходимо помнить о том, что они эффективны только в нужном количестве и соотношении. Внёс в почву удобрения в количестве меньше нужного – кустам почти ничего не достанется, т.к. часть их свяжет почва, съедят микроорганизмы, унесёт вода. Дал удобрений больше нормы – можно навредить почве, ухудшить качество урожая. Вред минеральных удобрений в какой-то мере проявляется в том, что они вносятся в почву в солевой, а не в хелатной форме. Хелаты (в переводе с греческого – клешня) – это такие растворы которые, как клешнёй, удерживают ионы металлов в изолированном виде. Попав на лист, хелаты переносят ион металла в ткани и только там его освобождают. Таким образом, металлы хелатами доставляются в усвояемой форме в нужное место и полностью усваиваются растениями без потерь. А соли удобрений, попадая в органы куста, не могут быть усвоены растением в таком виде и накапливаются в нём. К ним также относятся нитраты NO4 и аммиак NH3. Усвоение растениями элементов питания. Минеральные элементы усваиваются растениями только в растворённом виде, а растворяются они в почве под действием кислот, образующихся под действием микроорганизмов. Почва состоит из минеральной и органической (гумуса) частей. Гумус – это перегной, образовавшийся в результате отмирания растительных остатков и животных организмов, а также разложения продуктов жизнедеятельности живых организмов. Смешанный с измельчённой породой, гумус образовал почву. Таким образом, почва состоит из минеральной (90-99% от всей массы почвы) и органической части ( Иванцов Д.В. « Как восстановить плодородие почвы», Новосибирск, «ПО Сияние», 2003г.). Органическая часть - гумус является источником питательных веществ для растений. Органические вещества растениями не усваиваются, они их усваивают только после их минерализации, т.е. после преобразования органических веществ в неорганические – минеральные. Минерализация органического вещества в доступные для растений формы происходит в результате жизнедеятельности населяющих почву микроорганизмов. При этом выделяется углекислый газ СО2, который из почвы уходит в атмосферу, обогащая углеродом её приземную часть, и ассимилируется растениями в процессе фотосинтеза. Часть углекислого газа при соединении с водой в почве образует угольную кислоту Н3СО4, которая является растворителем минеральных удобрений, а последние, потребляются растениями только в растворённом виде. Углекислый газ через устьица поступает из воздуха в листья. В процессе фотосинтеза углекислый газ расщепляется на углерод и кислород. Кислород выделяется листьями в воздух, обогащая атмосферу. Без углекислого газа в листьях не синтезируется сахар, а без кислорода в почве задыхаются корни.

Изюм. Виды изюма.

Thu, 04 Apr 2013 01:31:27 GMT

Изюм (от тюрк. Üzüm — виноград) — сушёные ягоды винограда. Как продукт имеет наибольшее кулинарное применение на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Средиземноморье. Торговые наименования разных видов изюма меняются очень часто. Поэтому в поваренных книгах, изданных даже сравнительно недавно, 15-20 лет назад, они отличаются от сегодняшних, а тем более от названий столетней давности. Как отмечал Грум-Гржимайло, «Турфан ... славится ... своим изюмом, который можно считать лучшим в мире (высушивается в совершенно своеобразного типа сушильнях)».[1] Однако количество видов изюма за последние 2500 лет не менялось. Их было и есть четыре: светлый, мелкий изюм, без косточек из сладких зелёных и белых (серых) сортов винограда. Чаще всего он называется кишмиш (кулинарное название), или сабза (современное торговое название); тёмный, почти чёрный или синий, а чаще тёмно-бордовый бессемянный изюм, по старой кулинарной терминологии — «коринка» (при приготовлении из винограда сортогруппы коринка), по современной торговой — «бидана», или «шигани». Имеет две основные разновидности: очень сладкий и слегка сладкий, суховатой консистенции; светло-оливкового цвета, средней величины, обычный изюм с одной косточкой; крупный, мясистый, очень сладкий, приятный на вкус, с двумя-тремя большими косточками. Получают его из винограда сорта хусайне — «дамских пальчиков» или из гермиана. Первый и второй виды изюма используются в хлебобулочных и кондитерских изделиях, второй — особенно в кексах и куличах. Третий вид изюма идёт обычно на приготовление компотов, напитков. Также используется при приготовлении мясных блюд и для плова, особенно в сочетании с урюком. Четвёртый вид — крупный семенной изюм — имеет весьма разнообразное применение. Без косточек, измельчённый, он идёт на приготовление кондитерских изделий и пудингов, в целом виде — для сдабривания напитков — квасов, морсов, его можно использовать в компоты как сухофрукт, сохраняющий вкус и после варки. В торговле различают изюм фабричной и ручной обработки. Фабричный изюм ровнее, лучше очищен от примесей, но менее ароматный, чем изюм ручной обработки. В остальном же характер обработки не имеет существенного значения для кулинарного использования. В сдобное тесто лучше использовать изюм в измельчённым виде, предварительно обваляв его в муке. Тогда изюмины не сконцентрируются в одном месте теста, а распределятся в выпеченном изделии равномерно. Три грозди винограда на гербе Изюма Также может использоваться для приготовления компота или «морских камушков». В переводе с персидского: «Киш-миш» — сушеный виноград. [править]Топонимика Изюм (город) Изюмский шлях [править]Искусство Василий Аксёнов. Скажи: Изюм! (роман).

Леночка и виноград. Биология пыльцы бессемянных сортов винограда.

Wed, 03 Apr 2013 02:03:47 GMT

«Леночка и виноград» — звуковой советский художественный фильм по сценарию Евгения Шварца и Николая Олейникова режиссёра Антонины Кудрявцевой. Продолжение немого фильма «Разбудите Леночку». Содержание [убрать] 1 Сюжет 2 В ролях 3 Съёмочная группа 4 Примечания 5 Технические данные 6 Ссылки [править]Сюжет Группа пионеров проводит каникулы в виноградарском совхозе на юге. Ребята активно помогали в борьбе с вредителями — птицами и насекомыми, но самым страшным врагом «самого скороспелого в мире сорта винограда» был неуловимый вор… Леночка с помощью своих друзей выследила и поймала таинственного похитителя винограда, которым оказался местный повар, коварно маскировавшийся под совхозного кучера. [править]В ролях Янина Жеймо — Леночка Борис Чирков — совхозный кучер Пётр Гофман — повар дядя Петя — вор Александр Курков Инна Фёдорова Женя Воробьёва Г. Баронов [править]Съёмочная группа Авторы сценария: Евгений Шварц, Николай Олейников Режиссёр: Антонина Кудрявцева Оператор: Павел Посыпкин, Михаил Ротинов Художник: Евгения Словцова Композитор: Николай Стрельников, по другим данным — Давид Гейгнер[1] Звук: Иван Дмитриев, Евгений Нестеров [править]Примечания ↑ 1 2 Щербакова Л. Потерянная музыка // «30 октября» : газ. – 2007. – № 76. [править]Технические данные Чёрно-белый, звуковой Главная Сорта Столовые Тимур Тимур (Фрумоаса Албэ x Восторг) [ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко, Россия] Тимур - столовый сорт винограда очень раннего срока созревания (105-115 дней), средней или слабой силы роста. Грозди 400-600 г, цилиндро-конические и конические, умеренно-рыхлые, реже - умеренно-плотные. Ягоды крупные, 29x21 мм, 6-8 г, сосковидные или овальные, с заостренным кончиком, белые, с янтарным или слабокоричневым загаром на солнце. Мякоть ягод хрустящая, плотная, с мускатным ароматом. Кожица тонкая, рвущаяся. Сахаронакопление высокое 17-22%, кислотность 6-9 г/л. Побеги вызревают очень хорошо. Жизненная сила кустов не очень высока, высаживать рядом с сильнорослыми сортами винограда не рекомендуется. Выращивание Тимура на сильнорослых подвоях дает хорошие результаты, положительно влияя на урожайность и его качество, немного задерживая созревание винограда. Плодоносность глазков высокая - гроздей на побег 1,5-2, побеги на многолетней древесине плодоносны. Обрезка возможна как длинная, так и короткая. Предпочтительны лёгкие и теплые почвы, на тяжелых качество урожая хуже, появляется терпковато-травянистый привкус в кожице ягоды, который, обычно, при полном созревании исчезает. Размножается легко, урожай показывает быстро. У сорта винограда Тимур повышена устойчивость к милдью, устойчив к серой гнили, морозостойкость -25°С. саженцы Тимура.