Я виноградарь-любитель или просто дачник. Занимаюсь выращиванием винограда около 10 лет. Кроме всего прочего, что растёт на даче, выращиваю более 30 сортов и гибридных форм винограда. Основа виноградника - столовые сорта. Примерно третью часть моего виноградника занимают винные сорта (для сока), которые не нужно укрывать на зиму, но это не привычные Изабелла и Лидия, а достаточно вкусный виноград. Есть также кишмишные сорта. Выращиваю виноград с минимумом химобработок, поэтому для своего виноградника подбираю устойчивые к болезням сорта. Хотя занимаюсь виноградом уже немало, продолжаю учиться, изучать опыт коллег. Большое значение имеет свой собственный опыт (виноград пластичная и изменчивая культура), поскольку поведение одних и тех же сортов может меняться в зависимости от условий конкретного участка. Мой опыт может быть полезен прежде всего дачникам севера Украины и поможет в освоении новой для нас культуры. Не бойтесь экспериментировать, хороший столовый виноград можно вырастить в наших широтах, просто нужно поверить в эту возможность! Сорта для моего дачного виноградника подобраны с учётом условий нашей местности, прекрасно растут и плодоносят. Большинство сортов устойчивы к заболеваниям и морозу. Практически каждый год сажаю новинки, хотя места на участке катастрофически не хватает. За все время испытал более полусотни сортов. Были ошибки и разочарования, но в целом опыт выращивания винограда на Киевщине успешен. Успехов в этом деле желаю всем начинающим.
Уважаемый посетитель, здравствуйте! Этим постом мы с Вами открываем ряд публикаций на ВКУСНУЮ тему, как Вы уже догадались о винограде. Я расскажу Вам о своём личном опыте и поделюсь своими наблюдениями и курьёзными случаями, которые происходили именно на моей даче. То, что Вы прочитаете и увидите, поможет Вам другими глазами посмотреть на эту культуру и Вы, возможно, будете сажать её на своей даче, если до сего момента этого не делали. К слову сказать, виноград это самая зимостойкая культура на дачном и приусадебном участках, потому как он зимует под снегом. Правда есть и не укрывные сорта, которые остаются на виноградной шпалере и зимой. Вот как раз о выборе сорта и поговорим в этом посте. Как выбрать сорт, который подходит для Вашего региона? Вопрос действительно очень важный для понимания, потому что если сорт выбран неправильно, то нужные лозы на кусте не вызреют в течение вегетационного периода, а значит и не перезимует. Весной Вы получите вымерзшую надземную часть куста и ничего более. Корневая система останется, возможно, неповреждённой, но формирование куста придётся проводить заново, да и какой смысл его формировать, если снова однолетний прирост не вызреет на нужную длину и вымерзнет даже под снегом, при наступлении зимы. Получается такая ситуация. Если однолетний прирост вызрел, то его достаточно просто положить на почву и пришпилить крючками (шпильками) или чем-то придавить (кирпич, доска, палка, ветка и т. д.), но так, чтобы не повредить глазки, которые на будущий год и дадут Вам урожай или нужные приросты для продолжения формировки или окончания оной. Если лоза не вызрела, то даже положив куст на почву, и укрыв его укрывкой на зиму, лозы погибнут по-любому — вымерзнут или сопреют. Поэтому ПРАВИЛЬНЫЙ выбор сорта является основным критерием для грамотного занятия виноградарством. Сейчас абсолютно неважно будет расти на Вашей даче один куст (сорт) или несколько, но по свойствам они должны соответствовать Вашему региону проживания, т. е. сроки вызревания — это первый фактор, по которому нужно выбирать сорт или гибридную форму. Но сроки созревания не единственный фактор, который может привести к такой ситуации, что лоза может не вызреть не то что на нужную длину, а не вызреть совсем. Что я имею в виду? Начинающие дачники при виде множества зародившихся (выросших) цветочных кистей на уже сформированном кусте оставляют их все. Не подозревая о том, что большой урожай оттягивает на себя основную часть питания на рост ягод и накопление в них сахара (глюкозы) и других питательных веществ, которого катастрофически не достаёт другим частям куста — однолетним и многолетним лозам, а так же корням. В этом случае получается плачевный результат — урожай не добирает сладости, и весь куст варьирует на грани гибели, потому что питательные вещества расходовались кустом неравномерно и не правильно. Что происходит с распределением питания в кусте с огромным урожаем? Растение, как Вы понимаете, не лишено инстинкта самосохранения, и его цель вырастить больше посевного материала, чтобы продолжить свой «род» на нашей планете. Поэтому его основная задача дать больше ягод, в которых и сконцентрирована новая жизнь потомков — семена. А лозы и корни в этом случае получают крохи продуктов фотосинтеза и других питательных веществ, и вызревает только та часть лозы, которая находится до грозди. Почему вызревает именно та часть лозы, которая находится между основанием начала роста лозы и гроздью, примерно 5−7 глазков? Смотрите, дорогой друг, что получается. На уже сформированном кусте, у которого внушительный запас многолетней древесины на плодоносных лозах (плодовых стрелках) лоза в конце весны начале лета начинает расти и растёт внушительными темпами, если, конечно, этому росту не мешает человек — перекопкой почвы под кустом и другими ненужными действиями. Через 5−6−7 (у всех сортов по-разному) листочков вырастает первая плодовая кисточка, но побег продолжает свой неутомимый рост. На некоторых сортах и гибридных формах плодовые кисточки более не вырастают, но на некоторых они продолжают расти по одной или две штуки выше по растущей лозе. И в этот момент лишние кисти нужно выщипнуть или вырезать острым секатором. Почему? Потому что это на первый взгляд плодовые кисточки безобидны и кажутся малюсенькими и тоненькими в начале своего развития, но после сбрасывания колпачков с цветков происходит опыление и уже в этот момент питание направлено на рост завязавшихся ягод. Если мы оставляем все выросшие кисти, то происходит следующее. По всей длине лозы (и между кистями) находятся листья, над последней верхней кистью вырастает максимальное число листьев, потому что лоза ведь продолжает расти. Корни куста качают в листья химические элементы в жидком виде, которые образовались в почве, в том числе и угольную кислоту. Попадая в каждый листочек, угольная кислота под воздействием солнечного света участвует в процессе фотосинтеза. Часть продуктов фотосинтеза распадется и при этом образуется ЭНЕРГИЯ, которая и участвует в дальнейшем росте ягод и гроздей, увеличивая их размер и сахаронакопление. Другими словами можно сказать, что СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ переходит (превращается) в ЭНЕРГИЮ роста (деление клеток и их увеличение (в смысле количества) в каждом органе виноградного куста, как и любого растения). Часть продуктов фотосинтеза оттекает по лозе вниз и должна бы была по идее достаться всем частям куста, т. е. самой однолетней лозе, растущим ягодам, многолетней ветке (рукав) и корням. Но некоторые сорта явно не желают, чтобы питательные вещества распределялись равномерно по всем частям куста. Часть веществ достаётся грозди, многолетней ветке (старой лозе) и корням, а вот однолетней лозе, которая расположена выше последней (верхней) грозди ничего не достаётся и она НЕ ВЫЗРЕВАЕТ к осени СОВСЕМ. Приведу пример, чтобы не было кривотолков и недопонимания. В прошлом году летом, когда я, было, собрался удалять лишние кисти у сорта РусБол (ранне-среднего срока созревания), и снимать это на видео, то супруга, которая является главным оператором большинства роликов, завозмущалась и назвала меня КЕСАРЕМ (это, конечно, было всё за кадром), и попросила, чтобы я ничего не срезал, а оставил все кисти, как есть. Я попытался объяснить, что однолетняя лоза может не вызреть и ягоды недобрать сахара и будут не так вкусны, как в предыдущие годы, но она стояла на своём, и я решил всё-таки оставить все выросшие кисти, а заодно и получить РЕЗУЛЬТАТ по «передозу» урожаем именно этого сорта. В начале сентября, когда поспевал урожай (обычно он поспевал в конце августа), мы сняли ролик по действию ТОТАЛЬНОЙ нагрузки урожаем. Ягоды были не так сладки, как обычно, но вкус был хороший. Прикол был намного позже, именно в тот момент, когда пришла пора производить осеннюю обрезку перед укладкой кустов на зимовку и в этот же момент нарезать черенки из однолетней лозы. В течение лета многие соседи приходили в гости и удивлялись увиденному урожаю этого сорта и просили по осени нарезать им некоторое количество черенков для разведения этого сорта на своей даче. Так вот прикол заключается в том, что однолетняя лоза хорошо вызрела только на отрезке от места роста на старой лозе и до первой грозди, т. е. на 5−6 глазков. Вся лоза выше (между 2-й и 3-й гроздями и выше) НЕ ВЫЗРЕЛА совсем. Как я определил, что лоза выше первой грозди не вызрела? Дорогой друг, это было видно невооружённым глазом. Как Вы понимаете, что осенняя обрезка куста перед зимним укрыванием и нарезка черенков происходит ТОЛЬКО после 2−3 первых заморозков. Почему? В момент первых небольших заморозков лоза «мужает» окончательно и «ощущает» на себе действие мороза (закаливается), который подталкивает её к полному вызреванию или вымерзанию и даёт понять ей то, что он будет участвовать в её дальнейшей судьбе под зимней укрывкой. Так вот, когда я подошёл к кусту, и собрался было обрезать, то прикоснувшись к лозе пальцами руки выше первой грозди, она была ВЫМЕРЗШЕЙ. Она не вызрела и осталась наполовину ЗЕЛЁНОЙ и при воздействии небольших морозов превратилась в мягкую субстанцию. Эту ситуацию можно сравнить с растением перца, который остался в делянке и почувствовал на себе первый заморозок. Стебель и веточки кустика перца превращаются в зелёную дрызгу и расползаются между пальцами при небольшом надавливании. Расскажу о другом курьёзном случае с сортом «Надежда АЗОС» (ранне-среднего срока созревания). На этом сорте в 2011 году я тоже оставил все завязавшиеся кисточки, но созрел он в обычные сроки (в конце сентября) и накопление сахара было, как и в предыдущие годы, когда оставлял на однолетней лозе по одной грозди. Длина вызревания лозы была то же стандартной. Этот момент тоже стоит разобрать подробно, потому что тут дело не в ПОЛНОЙ нагрузке, точнее сказать не совсем в самой НАГРУЗКЕ, а в САХАРОНАКОПЛЕНИИ в ягодах этого сорта. Во как?! С этим сортом получилось так. Ягоды данного сорта накапливают сахар приблизительно 16−18%, что немного меньше (по вкусу и привкусу ощутимо), чем у сорта РусБол (19−21%). Поэтому ПОЛНАЯ нагрузка урожаем сорта Надежда АЗОС не сильно повлияла на вызревание лозы над верхней гроздью. Почему? Всё по той же причине — слабое сахаронакопление. Отсюда я сделал для себя такой вывод. Раз ЯГОДЫ этого сорта берут на себя мало питательных веществ, вследствие малого сахаронакопления, то невостребованное питание ИМЕННО ягодами, пошло на все части куста равномерно. Отсюда и получился такой результат. Повторюсь, простите за тавтологию, что это МОИ выводы и делаю я их для себя на основании полученных РЕЗУЛЬТАТОВ и НАБЛЮДЕНИЙ в течение нескольких лет. У Вас могут быть другие результаты, а соответственно и ВЫВОДЫ, если Вы давно занимаетесь виноградарством. Хочу привести ещё один пример по нагрузке и её воздействию на самочувствие куста и вызреванию однолетней лозы. Сорт «Тимур». Что хочется сказать про этот сорт. Какую бы нагрузку я не давал на сам куст, какие бы ягоды и грозди (по массе и размеру) не вырастали, лоза без всяких проблем вызревает, чуть ли не на всю длину. А длина однолетнего прироста независимо от урожая составляет 1,8−2,5 метра. Почему это происходит с этим сортом? Потому что срок созревания урожая у этого сорта РАННИЙ и вызревает урожай в середине-конце августа, несмотря на внушительное накопление сахара 19−22% и до максимума (до 25%). К тому же ПЛОДОНОСНОСТЬ глазков составляет 75−80%, т. е. грозди вырастают НЕ НА ВСЕХ лозах, а только на некоторой их части от ОБЩЕГО ЧИСЛА растущих однолетних лоз. Пример. На кусте выросло 40 лоз, а кисти выросли на 25 лозах. Даже если оставить на лозах по 2 или 3 кисти, то урожай по-любому вырастет, накопит достаточно сахара и лоза вызреет, несмотря на нагрузку. Почему? Потому что свободные лозы, не имеющие кистей (нагрузки), будут ОТДАВАТЬ питательные вещества не только во все части куста (многолетние ветки и корни), но и в УРОЖАЙ соседних лоз, на которых он завязался и растёт. Просматривая ролик, обратите внимание на коричневый цвет лоз, хотя урожай ещё висит, но лозы на 75−80% уже вызрели. А после сбора урожая ВСЕ питательные вещества, получаемые от процесса фотосинтеза, прямиком пойдут на недостающее ДОЗРЕВАНИЕ лоз, в многолетние «рукава» и корни, и к моменту первых заморозков и последующей обрезке перед укрывкой на зиму, нарезать черенков этого сорта можно сколь угодно много. Подводя итог теме поста, начинающим виноградарям рекомендую сажать сорта: — с УЛЬТРАРАННИМ или РАННИМ сроком созревания урожая; - СЛАБОЙ или СРЕДНЕЙ силой роста лоз; — оставлять на одной лозе по ОДНОЙ кисти. Так же при выборе сорта или гибридной формы не мешало бы учитывать: — УСТОЙЧИВОСТЬ к ВИРУСНЫМ и ГРИБКОВЫМ БОЛЕЗНЯМ; — УСТОЙЧИВОСТЬ к ВРЕДИТЕЛЯМ; — САХАРОНАКОПЛЕНИЕ; — ПЛОДОНОСНОСТЬ ЛОЗ (число плодоносных побегов в % от общего числа лоз); — ОПТИМАЛЬНУЮ (предполагаемую) НАГРУЗКУ урожаем на каждую лозу; — ОПТИМАЛЬНУЮ нагрузку однолетними лозами (с урожаем или без него) на КАЖДУЮ ПЛОДОВУЮ МНОГОЛЕТНЮЮ ВЕТКУ (многолетнюю лозу); — и т. д. Со временем Вы сами забудете некоторые параметры, и не будете обращать на них никакого внимания, так как накопите СВОЙ личный опыт по этой ВЕЛИКОЛЕПНОЙ и ПОЛЕЗНОЙ солнечной культуре. Ведь в ягодах винограда содержится ГЛЮКОЗА в чистом виде. Поэтому употребляя в пищу виноград, мы даём своему организму ЭНЕРГИЮ для восстановления после стрессов, операций или продолжительных болезней. Так что виноград ДОЛЖЕН расти на КАЖДОЙ даче или приусадебном участке, даже в северных регионах, если даже для него нужно соорудить теплицу или парник. Это дело стоит того, чтобы потрудиться и вложить часть денег в приобретение или строительство «дома» для виноградного куста. Это, конечно, моё личное мнение. Как поступить Вам дорогой друг, решайте сами. Жителям центральных областей целесообразнее высаживать сорта с ультраранним, ранним и ранне-средним сроком созревания. Скажу по секрету, у меня растёт сорт даже со СРЕДНИМ сроком созревания, который в этом 2012 году будет первый раз плодоносить. Сорт «Марадона». По крайней мере, под таким названием я его купил 4 года назад. Планирую, что урожай созреет в начале октября, но время покажет, как будет всё на самом деле. Южанам, конечно, можно высаживать все сорта ПОГОЛОВНО, так как «зимы мягкие» и кусты зимуют в не укрывной форме без повреждений, правда бывают и зимние сюрпризы от Природы. Ну, это как карты лягут, ведь никто предсказать зимний период не может даже и на юге. И помните, дорогой друг, что данные по свойствам сорта (гибридной формы) в книгах по виноградарству являются приблизительными. Вы должны применять их с поправкой к своему региону. Что я имею в виду? Например, к сроку созревания, описанному в какой-либо книге, я добавляю 1,5−2 недели и знаете почему? Потому что в основном «учебники» по виноградарству написаны опытниками и профессионалами ЮЖНЫХ регионов. Поэтому в моём Центрально-Чернозёмном районе урожаи созревают позже, чем это заявлено в «учебнике». Я когда-то давно купил одну книгу по виноградарству и пользуюсь ей, по сей день, правда, изредка, но пользуюсь. Она называется «Настольная Книга Виноградаря». Виноград на даче. Подготовка почвы под виноградник Поскольку мощная корневая система винограда, как уже указывалось, проникает в довольно глубокие горизонты почвы, перед его посадкой необходима глубокая плантажная вспашка (на глубину 65-70 см) или послойная перекопка почвы – перевал. Для этого участок размечается на прямоугольные полосы шириной 120-150 см и произвольной длины. Затем первый слой почвы (на глубину 20-25 см) лопатой снимается и складывается рядом с левой стороны, а второй слой почвы – с правой стороны траншеи. Наконец, третий слой почвы перекапывается (рыхлится) на такую же глубину и взрыхленную землю оставляют на месте. На место второго слоя складывают землю первого (бывшего верхнего) слоя, а сверху укладывается взрыхленная почва бывшего второго слоя. После этого рядом размечается вторая полоса, такой же ширины, затем третья и т.д. Все повторяется до тех пор, пока участок, предназначенный для посадки винограда, не будет полностью подготовлен. Удобрения (органические – 10-12 кг/м2) перемешивают с наиболее плодородной почвой бывшего верхнего слоя и вносятся во второй слой, где будет размещаться основная масса корней (30-60 см). Сюда же вносятся и минеральные удобрения из расчета 0,2-0,25 кг на 1 м2. Размещение виноградных кустов на участке Располагая начальными сведениями о биологических, особенностях виноградного растения, а также о свойствах почвы своего участка и особенностях климата того региона, где размещена ваша дача, можно приступать к закладке виноградника. Прежде всего, определяются цели и назначение выращиваемой продукции. Если Вы хотите обеспечить семью виноградом для потребления в свежем виде, то необходимо подобрать столовые и универсальные сорта с разными сроками созревания, чтобы период потребления ягод был как можно более продолжительным. В России (на юге) он может начинаться с конца июля, а на севере – с середины августа. Конец сезона потребления свежего винограда – это конец октября – начало ноября. При организации хранения в домашних условиях он может быть продлен до Нового года и даже до февраля-марта! Теперь, исходя из среднего уровня урожайности (3-6 кг с 1 куста), можно рассчитать количество кустов, необходимое для удовлетворения потребностей членов семьи. Короче говоря, в расчете на 1 члена семьи необходимо иметь по 18-28 кустоввинограда. Набор сортов для организации конвейера (по времени созревания ягод) составляется каждым хозяином в зависимости от своего вкуса и наклонностей, с привлечением информации из имеющихся книг и справочников, оценивая их однако одновременно и по целому комплексу других признаков (морозостойкости, устойчивости к болезням, вредителям и т.п.). Некоторые ориентиры для себя можно получить из таблиц справочника. Необходимо только заметить, что приведенные показатели, характеризующие урожайность винограда и сахаристость, длину вегетационного периода и другие признаки, значительно изменяются в зависимости от погодных условий конкретного года, района возделывания и т.п. Естественно, что не бывает одного самого лучшего (идеального) сорта винограда, хотя человеком уже создано более 5000 сортов, из которых в нашей зоне может возделываться около 2000. Поэтому для конвейера столовых сортов на участке необходимо, возделывать, по крайней мере, 5-6 сортов из различных групп спелости, с тем, чтобы иметь свежие, спелые ягоды в течение всего летне-осеннего периода, хотя виноградари -любители возделывают иногда на своих участках по 10-12 и более столовых сортов. Для выработки сухого домашнего вина сорта подбираются таким образом, чтобы они созревали одновременно или, по крайней мере, надо иметь не более 2-х групп по срокам созревания. Обычно для домашнего виноделия используют смеси (в различных пропорциях) не менее чем из 2-3 сортов винограда. Причем, если среди столовых сортов, как правило, отдают предпочтение новым селекционным, среди которых много устойчивых к болезням и к филлоксере, с хорошими потребительскими показателями, то среди технических сортов, как правило, преобладают старые знаменитые сорта – Шардоне, Каберне, Траминер, Алиготе, Пино, Совиньон и др. Высокое качество изготовленных из них вин остается пока еще непревзойденным. Вместе с тем, среди этой группы практически нет сортов винограда, устойчивых к болезням и филлоксере. Поэтому их возделывание требует от хозяина дачного участка высокой квалификации и дисциплинированности, тщательного ухода за растениями, в т.ч. в борьбе с болезнями, особенно с милдью и т.п. Особое место в сортименте технических сортов винограда принадлежит т.н. «гибридам прямым производителям», обладающим комплексом ценных хозяйственных признаков: неприхотливостью, устойчивостью к зимним морозам и весенним заморозкам, болезням листьев и филлоксере (корневой форме). Несмотря на недостаточно высокие показатели вырабатываемых из них вин, стародавние сорта винограда этой группы («Гибрид 1001″, Изабелла, Лидия и масса других сортов народной селекции) все еще остаются широко распространенными, как на дачных участках. Обрезка молодых кустов винограда Тактика обрезки молодых виноградников зависит в первую очередь от избранного типа формировки (высокоштамбовый двуплечий, одноплечий для неукрывной культуры, штамбовый для полу или укрывной культуры и т.п.), а также от почвы, климата, площади питания кустов, особенностей роста различных сортов винограда. Главным условием является своевременное выведение скелета куста. В 1-й год: при подготовке к посадке саженцев винограда, 2 наиболее развитых побега обрезают на 2-3 глазка или один побег – на 4-6 глазков. Зеленые побеги растут свободно. Во 2-й год: до начала вегетации оставляют один из наиболее развитых побегов винограда с 2-3 глазками. В течение вегетации один лучше всех растущий зеленый побег является основным для выращивания будущего штамба куста, а остальные 2 побега резервные. Если необходимо сформировать высокоштамбовый куст виноградапо типу 2-х рукавного кордона, то верхушку побега-штамба укорачивают на 60-120 см (в зависимости от запланированной высоты штамба) и подвязывают горизонтально к первой проволоке шпалеры. Это стимулирует образование пасынков, из которых оставляют: 1 – для формирования второго рукава (плеча) и 2 – для «рожков» для обоих рукавов, а остальные удаляют. Третий год: к этому времени у нормально растущих кустов винограда уже имеются развитые штамб и рукава. Весной из одревесневших пасынков формируют второй рукав (на 6-8 глазков) и 2 «рожка» (на 3-5 глазков). Если пасынки в предыдущий год развивались слабо, их удаляют, а недостающие рукав и «рожки» будут сформированы из будущих зеленых побегов винограда в течение лета. Четвертый год: на рукавах из одревесневших побегов формируют 2-3-х глазковые «рожки» и 6-8 глазковые плодовые побеги. Нагрузка при этом должна быть не больше 20-25 глазков на куст, с тем, чтобы не вызвать угнетение побегов молодого еще куставинограда из-за перегрузки урожаем. Пятый год вегетации: На плечах (рукавах) кордона, где в прошлом году были оставлены «рожки», формируют плодовые звенья: нижний побег вновь оставляется на 2-3 глазковый «рожок», а верхний – на 4-12 глазковый (в зависимости от сорта винограда) плодовый побег. Ежегодно в течение лета удаляют все лишние зеленые побеги винограда (т.е. проводят «зеленые операции»). В течение всех 5 лет почву в междурядиях (с учетом особенностей «уплотняющей» культуры) и в рядах регулярно рыхлят, удаляют сорняки. Кусты неустойчивых сортов обрабатывают бордоской жидкостью или ее заменителями против милдью, а против оидиума – коллоидной или молотой серой. Осенью почва глубоко вскапывается (или пашется). При этом в первые 3-4 года возле молодого штамба набрасывают по 2-3 лопаты земли, создавая вокруг него холмик высотой 15-20 см, предохраняющий от повреждений морозами. Весной он удаляется во время катаровки, после которой вокруг штамба остается, наоборот – чаша глубиной 7-12 см. Подвязка винограда Чрезвычайно важная операция, которой, однако новички часто пренебрегают. Весной, после обрезки винограда или одновременно с ней, проводится так называемая «сухая» подвязка, когда к нижней проволоке шпалеры или к опорам (тычкам) подвязывают плодовые ветки (реже – замещающие сучки). При этом, в качестве материала для подвязки нельзя использовать крепкие «суровые» веревки или капроновую леску. Лучшим материалом для подвязки винограда являются: мочало,обрезки тканей и т.п. Нельзя опаздывать с проведением этой операции до начала роста зеленых побеговвинограда, так как в начале роста они (побеги) очень хрупки и часто обламываются. Следует стараться при этом пригибать плодовые ветки к первой (нижней) проволоке шпалеры с тем, что бы они располагались горизонтально – тогда будущие зеленые побеги винограда будут расти более равномерно. Эту операцию нельзя делать, применяя большие физические усилия, это может привести к слому и высыханию плодовых веток. Из замещающих сучков подвязывают только те, которые расположены близко к проволоке, а остальные оставляют свободными (подвязывают потом зеленые побеги). «Зеленая » подвязка. Первый раз проводится по достижению зеленными побегами длины 20-25 см и затем регулярно – раз в каждые 10-15 дней. Основная задача состоит в том, чтобы зеленые побеги винограда (особенно длинные) не оставались свободно свисающими, так как они могут сломаться даже при небольшом ветре. Подвязывают их свободной восмерко образной петлей, не применяя больших усилий, особенно, если подвязывают по направлению против угла прикрепления побега винограда, используя, только мягкий материал. Не подвязанные побеги, кроме того, снижают эффективность опрыскиваний в борьбе с милдью и оидиумом. Методы ускорения созревания лозы и ускоренного размножения винограда В зонах с недостаточным температурным режимом, жесткими зимними морозами и т.п. для успешной перезимовки винограда большое значение имеет степень осеннего созревания лозы. Виноград, обладая способностью к сильному и продолжительному росту (особенно средне- и позднеспелые сорта), в некоторые годы (при раннем наступлении зимы) может «уходить на зимовку» с не полностью созревшими (одревеснелыми) тканями побегов, которые погибают даже от незначительных морозов. В связи с этим необходимо проводить обязательный прием укорачивания (обрезки) лозы винограда – чеканку. Если побеги длиннее, чем 1,2-1,5 метра, их обрезают секатором выше верхней проволоки шпалеры. Период проведения чеканки – конец июля – начало августа, когда интенсивный рост побегов прекратился. Критерий для определения: конец побега выпрямляется (при интенсивном росте обычно он Г-образно изогнут).Опоздание с чеканкой неэффективно, а преждевременное проведение этого приема (I половина июля) вызывает обильное пасынкование и необходимость повторной чеканки. Методы ускоренного размножения винограда Иногда, по прошествии 3-4 лет, возникает необходимость заменить возделываемый сорт винограда (вследствие ошибок при покупке саженцев, появления новых более интересных сортов винограда, изреженности в результате гибели кустов и т.п.). В некоторых случаях под кусты кандидаты на замену на расстоянии 20-30 см от штамба высаживают укоренившийся саженец или черенок нужного сорта. Через 1 год удаляется рукав штамба со стороны саженца (чтобы меньше его затенять) и формируется штамб по обычной схеме. На 3-й год при формировке «старого» куста нагрузку уменьшают еще на 20-30% глазков, а с 4-го года старый куствинограда удаляется, а новый получает всю площадь питания. При такой технологии на следующий год на нем формируется вполне приличный урожай, тогда как по обычной схеме замены «пауза» в получении урожая составляет 4 года. Этот метод используется для замены сортов винограда с одинаковой интенсивностью роста. Ускоренную замену можно произвести с помощью прививок. Прививка виноградника в расщеп подземной части штамба Прививка виноградника в расщеп подземной части штамба, проводится весной в начале сокодвижения (до конца мая). Штамб » открывают «, удаляя почву на глубину 10-15 см, затем его срезают горизонтально ножовкой так, чтобы оставить 3-4 см длины до междоузлия. Снятую с хранения лозу (одревесневшие 2-глазковые побеги) нужного сорта, срезают на 1-2 см выше верхнего глазка и на 6-8 см ниже нижнего, вымачивают в теплой воде (+ 2О…24°С) в течение 12 часов, проветривают и верхний конец черенка парафинируют. Спиленный конец штамба подвойного куста винограда зачищают острым ножом и с помощью ножа (или деревянного клина) и молотка расщепляют его на глубину 2,5-3 см. Затем прививочным ножом нижний конец черенка срезают на клин длиной 2,5-3 см и вставляют его в расщеп таким образом, чтобы поверхности среза плотно прилегали друг к другу и совпадали по всей длине. Принципиально важно, чтобы камбиальные слои (кора) привоя и подвоя также совпадали. Если диаметр штамба большой (у кустов 6-8-летнего возраста), то можно вставить в расщеп 2 черенка по его краям. Затем место прививки плотно обмазывают пластилином, обвязывают пленкой и осторожно засыпают холмиком хорошо измельченной почвы (3-5 см выше черенка). Если место прививки не обвязано пленкой, то холмик почвы должен быть выше (на 15-18 см) и его необходимо регулярно поливать. После появления зеленых побегов холмик постепенно разгребают, открывая штамб, делают катаровку и новый побег (побеги) подвязывают к колышкам, начиная формировать из них наземный штамб. Можно на месте прививки установить кверху дном 1-2-литровую стеклянную банку. Также над ней насыпается холмик земли, и тогда можно время от времени следить за процессом приживаемости прививки. Когда новый (новые) побеги винограда достигнут 3-5 см, банку снимают, побеги осторожно присыпают наполовину высоты почвой, регулярно поливают. Можно по такой же технологии проводить прививки в верхние рукава (рукав) штамба на уровне первой шпалерной проволоки. Различие заключается в том, что для создания оптимальных условий (в первую очередь, влажности) на место прививки одевают «рукав» из темной полиэтиленовой пленки (или из отрезка старой велосипедной камеры) и т.п., которые засыпают (набивают) опилками. Шпагатом завязывают оба конца, а в верхний вставляют трубочку (для регулярного полива). При такой технологии первый урожай можно получить уже на второй год, а полный – через 2 года (т.е. на 3-й год). Подпишитесь на обновления Виноград на даче ГЛАВНАЯ > участок > Виноград на даче Многие садоводы мечтают посадить у себя виноград на даче. Начинающим виноградарям нужно знать несколько моментов о посадке и выращивании винограда на даче. Виноград - неприхотливое растение ,он может расти почти на любых почвах. Выбирая место для виноградника предпочтение отдают южным или юго-восточным склонам. Для винограда нежелательны низины , в которых скапливаются холодные воздушные массы и есть вероятность заморозков весной . Западные и северные склоны желательно не использовать для виноградника, так как здесь существует вероятность сдувания снега до грунта и в итоге вымерзание виноградной лозы. Выращивая виноград на даче , садоводы ограничены размерами своих земельных участков , порой выбирать не приходится . В ограниченных местах виноград нужно сажать с южных сторон заборов или стен зданий. Прекрасно смотрится увитая виноградом беседка в которой находится дачная мебель. Наилучшим вариантом будет выбор самого солнечного, сухого и высокого дачного участка. Направление рядов на винограднике обычно делают с юга на север , чтобы солнце с утра освещало виноградник с одной стороны, а затем с другой стороны. Расстояние между виноградными кустами делают порядка 3 метра , в зависимости от сорта и силы роста винограда . Каждый год нужно делать обрезку винограда , когда виноград разрастаться , делаем шпалеры , для того чтобы лоза цеплялась и росла дальше. Хотя виноград и засухоустойчив , но ему все таки требуется влага , поэтому не забываем про полив , а также вовремя вносим удобрения. Выращивая виноград на даче , не нужно пугаться ничего сложного в этом нет , так , что дерзайте. "Любимая дача" Спец. вып. "Виноград на даче" Идея создать специальный выпуск, посвященный теме винограда, появилась давно. Этому предшествовало довольно долгое общение редакции с лучшим, по нашему мнению, виноградарем в Киеве Сергеем Сивчуком. О некоторых особенностях ухода за виноградом мы уже писали в ежемесячных выпусках нашего журнала, а теперь захотели снабдить вас более полной информацией. Наш выпуск — настольная книга для тех, кто только что начал или еще даже собирается посадить это растение у себя на участке. За время создания этого выпуска мне приходилось встречаться с совершенно разными людьми, которых объединяла лишь любовь к винограду. Да и как можно не любить растение, которое одаривает тебя такими вкусными и сладкими плодами. Лично я после подготовки этого журнала твердо решил заняться выращиванием винограда у себя на даче. Уверен, что у меня это получится. И вам я желаю успехов на этом поприще, не бойтесь начинать: виноград - это просто. Содержание: КАЛЕНДАРЬ УХОДА — Советы на каждый месяц. СТРОЕНИЕ КУСТА — Что нужно знать о винограде. ПОСАДКА ВИНОГРАДА — Делаем по всем правилам. БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ — Как распознать и какими методами бороться. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ — Выбираем секаторы и сучкорезы. ФОРМИРОВКА ВИНОГРАДА — Этапы вегетации куста и правила его формирования год за годом. ЗЕЛЕНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ВИНОГРАДНЫМ КУСТОМ — Подвязка, пасынкование, чеканка. ОБРЕЗКА ВИНОГРАДА — Основные правила обрезки. НАГРУЗКА НА КУСТ — Регулируем плодоношение. УДОБРЕНИЯ — Какие удобрения применить для получения хорошего урожая. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ — Читатели спрашивают, специалист отвечает. СОРТА ВИНОГРАДА — Лучшие сорта для выращивания в северных и западных регионах. ИСПОЛЬЗУЕМ НА КУХНЕ — Вкусные и простые рецепты с виноградом. Как сделать изюм. ШКОЛА ВИНОГРАДАРСТВА — Как стать настоящим виноградарем. Главный редактор: Алексей Татьянченко Издатель: ООО "Эдипресс Украина" Год: 2010 Cтраниц: 50 Формат: pdf Размер: 32.6 mb Язык: русский Внимание! Для того чтобы скачать файл ""Любимая дача" Спец. вып. "Виноград на даче"" - нажмите на кнопку "Скачать...". После этого на Ваш компьютер будет загружена "Программа загрузчик". Запустите эту программу и она сама скачает файл. Этот файл запакован в архив программой WinRar, если у Вас нету архиватора, скачать его можно на оффициальном сайте здесь. Для чтения форматов ".pdf" и ".djvu" используют программы "Adobe Acrobat Reader" и "WinDjView" скачать их можно на оффициальных сайтах здесь и здесь соответственно. Виноград - дача. Саженцы винограда, черенки винограда Я виноградарь-любитель или просто дачник. Занимаюсь выращиванием винограда около 10 лет. Кроме всего прочего, что растёт на даче, выращиваю более 30 сортов и гибридных форм винограда. Основа виноградника - столовые сорта. Примерно третью часть моего виноградника занимают винные сорта (для сока), которые не нужно укрывать на зиму, но это не привычные Изабелла и Лидия, а достаточно вкусный виноград. Есть также кишмишные сорта. Выращиваю виноград с минимумом химобработок, поэтому для своего виноградника подбираю устойчивые к болезням сорта. Хотя занимаюсь виноградом уже немало, продолжаю учиться, изучать опыт коллег. Большое значение имеет свой собственный опыт (виноград пластичная и изменчивая культура), поскольку поведение одних и тех же сортов может меняться в зависимости от условий конкретного участка. Мой опыт может быть полезен прежде всего дачникам севера Украины и поможет в освоении новой для нас культуры. Не бойтесь экспериментировать, хороший столовый виноград можно вырастить в наших широтах, просто нужно поверить в эту возможность! Сорта для моего дачного виноградника подобраны с учётом условий нашей местности, прекрасно растут и плодоносят. Большинство сортов устойчивы к заболеваниям и морозу. Практически каждый год сажаю новинки, хотя места на участке катастрофически не хватает. За все время испытал более полусотни сортов. Были ошибки и разочарования, но в целом опыт выращивания винограда на Киевщине успешен. Успехов в этом деле желаю всем начинающим. Сажаем виноград на даче Или как выбрать место для посадки винограда на садовом участке, особенности посадки винограда. Урожайность и долговечность виноградных насаждений во многом зависят от правильного выбора места посадки. Большую роль играют климатические условия района, особенности сортов, размеры и конфигурация участка, наличие построек, деревьев и т.д. При посадке винограда с южной стороны построек вместе с лучшим освещением обеспечивается повышенный тепловой баланс за счет отдачи тепла стеной. В итоге урожай созревает в среднем на 10—12 дней раньше, чем при посадке с северной стороны. Виноград нельзя сажать на не проветриваемых и неосвещенных солнцем участках. Место посадки должно находиться не ближе 2 м от деревьев, чтобы предотвратить затенение и конкуренцию корневой системы. Если вы решили посадить виноград рядом со стеной, то посадочное место должно отстоять от стены на 1м и более, чтобы фундамент не разрушили корни куста. В этом случае лучше посадить виноград подальше, а потом приблизить куст к стене, укладывая лозу поверхностной отводкой. Нельзя садить виноград и вплотную к асфальтированной дороге. Надо отступить 50—80 см, иначе дорога в этом месте будет проседать. Не забывайте о том, что виноград — лиана и ствол ее может быть очень длинным. Поэтому можно посадить виноград, а потом уложить побег в небольшую канавку и вывести его в сторону, а место, где посажен куст, забетонировать или возвести там какую-либо постройку. Вместе с тем будет использована та почва, которую нельзя использовать никакой другой культурой. Высаживают виноград по краям дачных участков у дорог, где можно сделать высокую изгородь с козырьком. Великолепно можно разместить виноградную лозу на крыше дачного домика или гаража. Хорошо смотрится также примыкающий к домику ажурный навес-галерея. Если же вы хотите обеспечить свою семью свежим виноградом, компотами, вареньем и натуральным вином, то придется выделить место под виноградник и на общей площади участка. Сколько садить кустов в этом случае? С учетом использования продуктов переработки винограда вполне достаточно 100 кг на человека в год. Перемножив это количество на число членов вашей семьи, вы получите урожай, который может использовать ваша семья. С учетом того, что с каждого куста при обычной шпалерной формировке собирают 78 кг, вы определите, сколько кустов надо будет посадить. Размеры дачных участков, как правило, невелики и плодородную площадь надо ценить. Поэтому в междурядьях виноградника можно размещать другие растения. Однако есть культуры, которые плохо переносят взаимопроникновение корневых систем и угнетают друг друга. Также нецелесообразно сеять в междурядьях виноградника высоко-стебельные культуры (подсолнечник, кукурузу). Можно успешно выращивать на расстоянии до 50 см от головы куста горох, щавель, редьку, лук, свеклу, морковь, фасоль. Ряды шпалеры на участке размещают отдельным массивом и направляют с севера на юг для оптимальной освещенности листьев в течение дня. Если ваш участок расположен на склоне более 10 градусов, то имеет смысл сделать террасы, а ряды расположить поперек склона. Оптимальная ширина междурядий на дачном участке — 2м. Расстояние между кустами в ряду 1,5м для среднерослых сортов и 2м для сильнорослых. Если вы садите одиночный ряд, то кусты достигнут более мощного развития, и необходимо будет предусмотреть двухплоскостную шпалеру или сделать одноплоскостную более высокой.
| Рейтинг: 3.6/5