В своей статье «Размножение винограда» я рассказал о том, как выращиваю из черенков вегетирующие саженцы винограда. И если всё делать правильно, то проблем при таком способе обычно возникать не должно. Но ко мне иногда обращаются с вопросами по поводу выращивания. Вопросы бывают разные. Например, почему почка у черенка проросла, а корней до сих пор нет, или наоборот, корни появились, а глазки не прорастают. Или почка проросла, появился побег, но потом пропал. Или черенок вообще не подаёт признаков жизни. И т. д. Чтобы ответить на все эти вопросы, нужно знать условия укоренения для каждого конкретного случая. Когда начинаешь разбираться, то чаще всего оказывается, что были какие-то нарушения или при заготовке черенков, или при хранении, или при их подготовке к выгонке, или в процессе самой выгонки и т.д. Поэтому, вместо того, чтобы разбираться в каждом конкретном случае, я решил сделать анализ возможных ошибок, чтобы в дальнейшем их не допускать. 1. Заготовка черенков. Уже при заготовке черенков возможны некоторые ошибки. На черенки годится только хорошо вызревшая лоза толщиной примерно 7-8мм желательно из её средней части, которая росла летом при наиболее благоприятных условиях. Значит, у неё наибольшее количество запасённых питательных веществ, необходимых для выгонки, а также наиболее лучше развитые почки. Такая лоза и храниться зимой будет лучше Можно брать для выгонки и другие части лозы. Но у более тонкой меньший запас питательных веществ, а значит, и саженец получится более слабым, а у нижней части лозы хуже развиты почки, значит, и просыпаться при выгонке они будут хуже. К тому же на накопление лозой питательных веществ существенно влияют как погодные условия, так и уход за растениями (поливы, подкормки, нагрузка и т.д.) Яркий пример тому, как качество лозы влияет на укореняемость черенков, был 2010 год. В тот год летом длительное время была сильная жара, до сорока градусов и выше, а дождей не было вовсе. В таких условиях виноградное растение тратило все силы на борьбу с этой жарой, с засухой, да ещё боролось за урожай, да и, в конце концов, просто за своё выживание, и было не в состоянии накопить достаточно питательных веществ в лозе, особенно при слабой агротехнике. Поэтому многие виноградари жаловались на то, что черенки заготовки 2010 года плохо укореняются. А всё дело было в том, что в лозе, заготовленной в том году, питательных веществ было маловато. Вот они и плохо укоренялись. Также желательно перед укладкой лозы на хранение обработать её каким-либо фунгицидом против болезней, грибков, гнилей, плесени и т.д. Обычно для этих целей используют медный или железный купорос по инструкции. Во время хранения лоза теряет какое-то количество влаги, поэтому перед укладкой на хранение её иногда вымачивают сутки-двое, чтобы предупредить чрезмерное иссушение. Особенно это актуально в засушливые годы, каким был, к примеру, год 2010. 2. Хранение черенков. Во время хранения нельзя допускать как высыхания черенков, так и их переувлажнения. В первом случае черенки иногда могут пересохнуть так, что их уже никакой вымочкой не оживить, а если они и оживут, то потом будут плохо укореняться. А во втором случае, при переувлажнении, они могут просто выпреть, заплесневеть или сгнить. Поэтому во время хранения за черенками нужно следить, во время их проветривать, или, если необходимо, увлажнять. 3. Подготовка черенков к выгонке. На этом этапе нужно следить за тем, чтобы черенок хорошо напитался влагой. Проверить это очень просто. Если на поперечном срезе черенка проступают капельки воды, то черенок вымочен достаточно и его можно ставить на укоренение, а если нет, то его необходимо ещё вымачивать. Иногда сильно обезвоженные черенки приходиться реанимировать не 2-3 дня, а больше: 4, 5 и даже 6-7 дней, чтобы они достаточно напитались влагой. Но перед вымочкой нужно проверить качество черенков. На поперечном срезе они должны иметь зелёный цвет. Если же они имеют жёлтый, коричневый или чёрный цвет, то такие черенки для выгонки не годятся, они пропали, и саженца получить из них не удастся. Кроме того, перед вымочкой черенки желательно обеззаразить, не зависимо от того, обрабатывались ли они перед укладкой на хранение или нет, тем более, если эти черенки были приобретены где-то на стороне. Я, например, для этого погружаю их полностью (обычно плашмя) в слабый раствор марганцовки розового цвета на сутки. Этот приём позволяет обеззаразить черенки не только от прошлогодних, но и возможно появившихся во время хранения грибков, болезней, плесени и т.д. Обычно для лучшего укоренения используют различного рода стимуляторы корнеобразования. Но и здесь могут быть подводные камни. Например, концентрация может быть завышенной. Или при нормальной концентрации чрезмерно увеличено время обработки, или завышена температура раствора. Поэтому необходимо соблюдать инструкцию. А иногда и просто качество корнеобразователя оставляет желать лучшего, поэтому и результаты не всегда бывают удовлетворительными. 4. Укоренение черенков. При укоренении черенков нужно обращать внимание на создание благоприятных условий для укоренения. Это, в первую очередь, температурный режим. Установлено, что при температуре от +10 до +15*С корни образуются на 20-25 день, при температуре +15-20*С – на 15-20 день, при температуре +20-25*С – на 10-15 день. Наиболее благоприятная температура для роста корней 25-30*С. При более высокой температуре рост корней ухудшается, но усиливается образование каллуса. А на его образование затрачиваются пластические вещества, необходимые для образования корней, черенок истощается, корни не образуются. При превышении температуры часто на пятке черенка образуются большие наплывы каллуса, а корней нет. Бывает, что корни уже появились, а глазки плохо трогаются в рост или вообще не просыпаются. Это может быть следствием плохой вымочки черенков или если температура воздуха в помещении, где происходит выгонка, около 10*С или немного выше. Поэтому глазки медленно прорастают и плохо трогаются в рост. Оптимальная температура в помещении, где укореняют черенки, 20-22*С. А если воздух в помещении слишком сухой, то верх черенков может подсыхать, и, естественно, ни о каком пробуждении глазков не может быть и речи. В таких случаях нужно или повысить влажность в помещении, или накрыть черенки полиэтиленовой плёнкой, или покрыть верх черенков парафином. Ну и ещё. Укореняемость черенков также зависит от сорта винограда. Одни сорта укореняются легко, другие труднее. Да и почки у одних сортов пробуждаются быстрее (например, Лора, Восторг белый), у других медленнее (Кодрянка), поэтому надо набраться терпения и ждать, но стараться не допускать ошибок.
12 главных ошибок при укоренении черенков и выращивании саженцев винограда 30 марта 2013 Александр Мчедлидзе В разгаре укоренение черенков винограда. Мы с трепетом наблюдаем, как небольшие отрезки древесины превращаются в молодые жизнерадостные растения. Но, к сожалению, не всегда все идет так, как нам хотелось бы. Зачастую наши надежды рушатся. Мы же не можем понять, в чем тут дело, и почему наш черенок или саженец гибнет на наших глазах, несмотря на всю любовь и заботу, которую мы отдаем своему питомцу. Должен сказать, что виноград очень пластичное и терпеливое растение. Черенки винограда легко укореняются, о чем свидетельствуют публикации о многочисленных способах укоренения. Любая же неудача имеет под собой реальную основу. И как бы ни было прискорбно, чаще всего, причиной неудачного укоренения черенков или плохого качества саженцев винограда являются наши ошибочные действия. Эти действия связаны с нашим незнанием. Эта звуковая запись сделана мной с единственной целью помочь начинающим виноградарям разобраться в своих ошибках при укоренении черенков и выращивании саженцев, чтобы ваши результаты всегда оправдывали ваши надежды и были адекватны той любви и заботе, которую вы им отдаете. На протяжении почти часа я рассказываю вам о типичных, самых распространенных ошибках, которые допускают начинающие виноградари при укоренении черенков и выращивании саженцев винограда. Все эти ошибки не придуманы мной, а основаны на обращениях ко мне за помощью начинающих виноградарей. Прошу не обижаться на меня тех, кто узнает себя в тех персонажах, о которых я говорю в посте. Надеюсь на ваше понимание. Я намеренно не называю никаких имен, дабы не смущать вас, а примеры ваших неудач помогут очень многим вашим единомышленникам «не наступать на те же грабли». Конечно, хотелось бы иметь все эти знания до того, как произошла неудача. Но, во-первых, не все можно предусмотреть заранее. Во-вторых, еще есть время кое-что исправить. В-третьих, болезнь под именем «виноградарство» неизлечима. Будет еще следующий и еще много сезонов. Так что выводы сделанные сейчас «по горячим следам» должны стать весьма эффективными. Они, несомненно, повысят ваш профессионализм, обогатят вас опытом и подстрахуют от будущих неудач. Слушайте «12 главных ошибок при укоренении черенков и выращивании саженцев винограда» Вы можете также скачать архив с записью на свой компьютер и прослушать запись в любое удобное Вам время с помощью своего любимого плеера. Размер архива 49,5 МБ. Скачать «12 главных ошибок при укоренении черенков и выращивании саженцев винограда» Все фотографии на этой странице сделаны мною прямо сейчас. Разные стадии развития черенков и саженцев связаны с тем, что их укоренение начато в разные сроки: от начала января до середины марта. Черенки вымачивались 3 суток с полным погружением в воду. Вода водопроводная комнатной температуры. Менялась 1 раз в сутки. Бороздование не делалось. Стимуляторы корнеобразования не использовались. Вода в банках для укоренения водопроводная отстоенная. Средняя температура воды 25-27о С. Подсветка укореняемых черенков и саженцев сдвоенными лампами дневного света мощностью по 80 Вт каждая. Если у Вас возникли вопросы по укоренению, незатронутые в записи, задайте их в комментарии. Буду рад прочитать и о Вашем опыте укоренения. Ошибки при выращивании саженцев винограда Прежде чем заготавливать черенки для винограда, предлагаем вам ознакомиться с этой статьей. Чтобы не допустить гибели саженцев, следует начать с правильного выбора черенков. Для черенков годится только вызревшая лоза, желательно из средней части, которая росла в благоприятных условиях летом и толщиной 6-9мм. Наиболее развитые почки и большой запас питательных веществ, предназначенных для выгонки, у лозы, которая хорошо чувствовала себя летом. Такая лоза легче выдержит холодную зиму. Можно выбрать лозу тоньше, но в таком случае, у неё будет запас веществ меньше, значит и саженец будет слабый. Перед укладкой лозы на хранение следует обработать её фунгицидом от грибков, плесени, болезней и гнили. Лучше всего для этих целей подойдут железный или медный купорос. Перед укладкой следует вымачивать лозу 1-2 суток, потому что во время хранения она теряет некоторую часть влаги. Во время хранения черенков, нельзя допускать их высыхания или переувлажнения. Если черенки пересохнут, они уже не укоренятся, а при переувлажнении они могут заплесневеть, выпреть или сгнить. Поэтому, черенки следует иногда проветривать или увлажнять, по необходимости. На этапе подготовки черенка к выгонке следует убедиться, что он хорошо пропитался влагой. Узнать это легко. Если на срезе черенка видно капельки воды, то он пропитался достаточно и можно ставить его на укоренение, а если капелек воды нет, то необходимо его ещё вымачивать. Если на поперечном срезе черенок зеленый, то они пригодны для выгонки, а если они имеют желтый или коричневый цвет, то получить саженца из них уже не удастся. При укоренении черенков следует обратить внимание на благоприятные условия, в частности, на погоду. При температуре +10 - +15 градусов, корни образуются на 25 день, а при температуре +15 - +20, уже на 20 день.Благоприятная температура для саженцев +25 - +30 градусов. При высокой температуре рост корней ухудшается, но образуется каллус. На рост каллуса уходят полезные вещества, и замедляется рост корней. Размножить виноград несложно. Он настолько живуч, что черенки приживаются, даже если уход за ними не идеальный. Более половины черенков укоренится, если грубо не нарушать правила заготовки лозы и высадки ее в школку. РЕЗАТЬ ТОЛЬКО ВЫЗРЕВШЕЕ Заготавливая черенки, нужно выбирать хорошо вызревшую лозу. Оптимальная толщина ее – немного толще карандаша. У вызревшей лозы лучше брать среднюю часть. В нижней ее части почки плохо развиты, а в верхней – мало питательных веществ. ХРАНЕНИЕ БЕЗ ГРИБКОВ За время хранения лоза в любом случае теряет очень много влаги. Поэтому лучше ее резать по метру и делить на черенки только весной. Так они меньше иссушаются. Кроме того перед закладкой на хранение в погреб или прикопкой в землю лозу надо вымочить в холодной воде. Вымочка длится обычно 2-3 суток. В принципе ее можно закончить, как только пучки утонут, то есть наберут достаточно влаги и опустятся на дно бочки. Также перед прикопкой черенки надо защитить от плесени и грибков. Обычно для этих целей используют железный купорос. Но чтобы глазки не обжечь, лучше обработать «Фундазолом» – 10-20 г на 10 л воды. В ПЕСКЕ ИЛИ ЗЕМЛЕ Можно закопать черенки в землю. Это самый простой и беспроблемный способ. Почки выдерживают 18-25-градусные морозы, то есть на глубине 25 см они будут в полной безопасности перезимуют до весны. Единственная проблема при почвенном хранении – гнили. Почки могут сопреть, а лоза пострадать. Чтобы этого не допустить, можно хранить лозы в подвале или погребе. Но там придется держать температуру около нуля. Да и сами черенки поместить в штабель, пересыпав песком. После этого проявляйте бдительность, не переувлажняя его и не пересушивая. Поэтому начинающие садоводы чаще прикапывают черенки на участке в землю. ОПЯТЬ ЗАМОЧИТЬ? Какой бы способ хранения ни избрали – редко удается выдерживать необходимые условия, а поэтому черенки весной снова надо вымачивать. Хорошо сохранившиеся – 1-3 дня, а сильно пересушенные реанимируют 4-5 суток и даже 7! Но после этого обязательно проверяют срезами. Если на срезе черенок зеленый – значит все в порядке. Если же цвет желтый, коричневый или черный, значит можно такие черенки выкинуть. Кроме этого перед вымочкой их повторно обрабатывают раствором «Фундазола», чтобы обезвредить плесень и гнилостные грибки. Некоторые виноградари вместо этого предпочитают просто погрузить черенки на сутки в слабый раствор марганцовки. ТРОНУЛИСЬ В РОСТ, А КОРНЕЙ НЕТ… Может быть несколько неудачных укоренений. Например, бывает, что корни тронулись в рост, а глазки не пробудились или пробудились и засохли. Это происходит из-за сухости воздуха. Обычно такое явление можно наблюдать при укоренении в квартире или в засушливую весну. Воздух сухой, и надземная часть черенка иссушается, глазки не трогаются в рост и погибают. Поэтому по технологии черенки засыпают земляным валиком выше верхней почки на 1-3 см. И содержат ее в рыхлом состоянии. Стандартный черенок (25-35 см) с легкостью пробьет побегом тонкий слой земли, и верхняя почка у него не будет иссушаться. Чаще встречается другой вариант – почки тронулись в рост, а корней нет. В результате побег засыхает и черенок гибнет. Во многих случаях виноват сорт. Одни сорта легче укореняются, другие – труднее, у одних почки быстрее пробуждаются (Лора, Восторг) у других медленнее (Кодрянка). Чтобы корни гарантированно появились, концы черенков обрабатывают стимуляторами. К сожалению последние часто подделывают, поэтому приобретайте их в надежных фирмах и зимой до посадки проверяйте качество на черенках фасоли (укореняя их в стаканчиках с водой). Как выполнена посадка саженцев винограда в дальнейшем зависит судьба вашего виноградника. Эти вопросы широко освещены в литературе (в книгах, журнальных статьях и на разных сайтах, которых сейчас насчитывается тысячи). Поэтому нового в этом вопросе я наверное не скажу ничего, разве что преподнесу уже известные факты в новом свете, а написать эту статью меня побудили просьбы моих клиентов по черенкам, а более точно надоело вот уже на протяжении 10 лет каждый год писать краткую инструкцию по этому вопросу, а потом ещё и рассказывать по три раза. Ладно. Перейдем к делу. Посадку приобретенных саженцев или пересадку их со школки на постоянное место произрастание, а также пересадку уже плодоносящих кустов винограда можно производить как осенью, так и зимой. Я пробовал оба варианта и оба были удачные, но есть некоторые нюансы, знание и выполнение которых обеспечит Вам наилучшую приживаемость саженцев, их дальнейшее развитие и максимально-возможную урожайность. Можно по-разному посадить одни и те же сорта в одинаковых климатических условиях на сходных грунтах саженцы винограда и разный получить результат. При этом приживаемость их может быть на первый взгляд одинаковой, а вот дальнейшее развитие будет разное. В одном случае саженцы быстро растут и на второй или третий год дают первые грозди, а на пятый мы получаем нормально плодоносящий куст винограда с гроздями и ягодами соответствующими ампелографическому описанию сорта и чем более крупноягодный сорт, тем эта задача становится труднее выполнимой. Так, например, при том методе посадки саженцев, который будет описан ниже и который я практикую, на пятый год развития куста я получил следующие размеры ягод для разных сортов винограда: Муромец – 25х21мм (23х20*), Восторг – 28х26мм (27х24*), Кодрянка – 36мм длиной (31х19*), Страшенский – Ø38мм (28х26*), FV-6-6(Кеша-2) – 40х45 (40х53*), Лора – 30х25мм (30х22)*, Фрумоаса Албэ – 26х24мм (26х24*). Как видно с приведенных данных для такого сорта винограда как FV-6-6 (Кеша-2) задача достижения размера ягод до значений указанных в характеристике сорта данным его разработчиком оказалась не выполнимой и даже не только на пятый год развития куста, но и посей день. Правда, если сказать честно, то я к этому не стремился. Мною не были использования такие резервы получения максимальных размеров и веса ягод и гроздей, как применение корневых и внекорневых подкормок во время вегетации куста, а также применение гибеллина или других ускорителей роста. * — размеры ягод указанные в ампелографическом описании сорта в мм. Так в чём же состоят нюансы посадки саженцев винограда для получения полноценных плодоносящих кустов. Во-первых, это использование саженцев винограда с хорошо развитой и вызревшей корневой системой. Гарантией того что осенью корни саженцев винограда нормально вызрели и они готовы к пересадке это естественное опадание на них листьев. Вторым важным моментом – это не пересыхание корневой системы после его выкапывания. Для этого они должны быть окунуты в глиняную болтушку, а не валяться на солнце неопределённое время. Если Вы выращиваете саженцы сами в школке и оставляете их там до весны, то это условия, как правило, выполняется. Укрытые на зиму холмиком земли саженцы винограда хорошо дозревают и весной их можно смело высаживать на постоянное место. Как бы там ни было, но у Вас есть саженец винограда, например, такой как показан на рис. 1а с одним побегом. Саженец может быть и с двумя побегами при использовании для их выращивания трехглазковых черенков. Перед посадкой саженец винограда необходимо подготовить. Для этого корни нужно секатором немного освежить (надрезать) и окунуть в глиняную болтушку. Если побегов у саженца два, то один, более слабый надо удалить, а второй надрезать, оставив при этом две-три почки. Саженец винограда готовый к посадке показан на рис. 1б. Вторым очень важным моментом является подготовка посадочных ям. Ямы для посадки любых деревьев или кустов лучше подготовить заранее. Если Вы планируете посадку растений весной то ямы, наполовину наполненные необходимым почвенным субстратом лучше подготовить осенью. Для посадки винограда желательно использовать ямы размером не менее 80х80х80 см. В яму таких размеров вместе с грунтом можно внести количество удобрений вполне достаточное для быстрого развития куста и высокоурожайного плодоношения на достаточно-длинный период. При использовании ям с меньшими размерами да ещё на бедных почвах рост виноградного растения замедляется и урожайность его крайне низкая. Это непреднамеренно проверено на практике в нашем обществе садоводов-любителей. Я саженцы винограда высаживал в ямы указанных размеров, а друг и сосед по даче посадил саженцы тех же сортов, которые я привез себе и ему в 1991 году с Висилевки Запорожской области в ямы примерно в два раза меньших размеров. В результате у меня посаженные кусты винограда показали сильный рост и на 5 год давали по пару вёдер ягод винограда. Саженцы винограда посаженные в ямки небольших размеров росли слабо и урожай у них был также небольшой. Попытки исправить ошибки при посадке путем рытья вокруг корней дополнительных траншей и заправка их удобрениями желаемого результата не дали. Ямы размером более 100х100х80 см использовать смысла не имеет. Основная масса корней располагается на глубине до 60 см, и глубина 80 см взята с достаточным запасом. Поэтому оптимальными для посадки винограда являются ямы размером 80х80х80 см. После того как яма готовая делаем земляную смесь для её заполнения. Нижнюю часть ямы наполовину яму заполняем смесью состоящей из верхнего слоя земли вынутой при рытье ямы смешанной с перегноём, пеплом и добавлением суперфосфата (около 300 г). Если земля глинистая, то необходимо добавить песка в равных количествах с землёй. Пепла и перегноя вносим по 2-3 ведра на яму. Если яма подготавливается непосредственно перед посадкой саженца винограда, то землю расположенную ниже корней необходимо хорошо уплотнить чтобы не было отрыва корней при её естественном уплотнении. Затем ставим саженец винограда в готовую яму таким образом, чтобы его корни были примерно не глубине 30-40 см, как показано на рис.2. Присыпаем корни сначала на толщину примерно 10 см той же смесью земли, что и под корнями, а дальше сверху землёй вынутой из нижней части ямы. Если земля глинистая, то необходимо и в эту часть добавить песка в пропорции примерно 1:1, чтобы она стала хорошо проницаемая для воздуха и влаги. Уплотняем её и поливаем водой. Во избежание образования и развития росяных корней засыпать яму сверху до конца не нужно, а вокруг саженца желательно оставить лунку высотой 5-10 см и диаметром около 30 см. Поливать посаженные до того как он примется можно и в лунки, но в дальнейшем лучше это делать по дренажам. Один из возможных вариантов обустройства дренажей при посадке ряда саженцев винограда показан на рис. 3 на примере посадки 2 кустов. Для этого между ямами под виноград роется траншея глубиной и шириной примерно 40-45см. Примерно посередине между кустами ставятся подготовленные заранее, как показано на рис. 4 дренажные трубы диаметром порядка 10 – 15 см. Трубы могут быть любые – пластиковые или асбестоцементные. Траншея засыпается слоем щебня (фракция несколько сантиметров) или битого кирпича. Толщина этого слоя должна быть такой, чтобы перекрыть отверстия в трубе. Сверху щебня ложится любой листовой материал (рубероид, полиэтиленовая плёнка, металл), который обеспечит защиту щебня или кирпича от просыпания в него засыпаемой сверху земли. Один из дренажей, установленных при посадке винограда в начале 90-х показан на фото 1. Расстояние L (см. рис.3) между высаживаемыми саженцами и рядами зависит от сорта винограда, его силы роста, климатических условий произрастания и используемых агротехнических приемов. Для сильнорослых сортов винограда, таких как Кодрянка, Восторг, Оригинал, Страшенский, Кеша-2, Лора и др. выращиваемых на любительских виноградниках (дачных или приусадебных участках) это расстояние может составлять 2-3 м или больше при использовании одноплоскостной шпалеры. При использовании двухплоскостной шпалеры это расстояние может быть в два раза меньше. Фото 1. Вид на дренажную трубу для полива винограда накрытую крышкой Некоторые кусты сильнорослых сортов винограда при соответствующей агротехнике могут достигать очень больших размеров и давать по 80-100 кг ягод с куста, но это тема уже другой статьи. Выращивание саженцев винограда в школке на дачном участке дает возможность гарантировано получить посадочный материал без занесения филлоксеры на виноградник. Как показал собственный опыт, метод выращивания саженцев винограда из черенков (чубуков) на участке, является более надёжным по сравнению с методом их выращивания в стаканчиках. Не знаю. Может это лично моё мнение или какое-то совпадение, но факт остался фактом. Выращиванием из черенков саженцев винограда в стаканчиках я занимался 3 года как описано в статье „Размножение винограда черенками” в собственной квартире. В первый год получилось прекрасно. Все посаженные в стаканчики чубуки винограда превратились в полноценные саженцы и в конце мая были высажены на дачном участке. Но в последующие два года ситуация была другая. Почки на чубуках винограда посаженых в стаканчики прорастали и побеги росли нормально, но когда побеги достигали длины порядка 15 – 20 см, на листья нападала какая-то болезнь в виде коричневых пятен и сначала погибали листья, а затем и весь побег. Обработка побегов хлорокисью меди в один год и бордоской жидкостью во второй – положительных результатов не дали. Листья, а за ними и побеги всё равно пропадали, и все это выбрасывалось в мусор. Таким образом, был испорчен не один десяток чубуков винограда взятых по символической цене у знакомых виноградарей-любителей. При выращивании саженцев винограда из чубуков на дачном участке в школке успех был всегда как у меня так моих знакомых, которым я давал чубуки, и которые воспользовались этим методом. Выход годных составлял около 95%. С приходом весны, когда грунт на участке оттает, достаем прикопанные с осени черенки. Хранят черенки, как правило, связанные в пучки с каким-то обозначением сорта винограда или с одной биркой на весь пучок. Поэтому в первую очередь, если у Вас черенки разных сортов винограда то их нужно обозначить, чтобы потом когда у Вас в школке вырастут саженцы винограда знать какого сорта тот или иной саженец. Самый простой и надёжный способ обозначения, это на черенок прикрепить проволочкой бирку с названием сорта винограда. Пишу об этом я потому, что неоднократно были случаи, когда те, кому я давал черенки осенью обращаются ко мне с просьбой опознания сорта винограда в конце лета следующего года. И вот представьте себе задачу – перед Вами на участке размером 1х3м находится порядка 30 саженцев 3-4 сортов винограда с почти одинаковыми листьями и посажеными в произвольном порядке. Точно и без ошибки распознать сорта винограда в этом случае невозможно. И для выяснения, какого сорта винограда, какой саженец, приходится ждать ещё год или два пока не появятся первые ягоды или высаживать саженцы на свой страх и риск, а результат может быть таким. Например, Вы запланировали посадить 8 кустов винограда 4 сортов (по 2 каждого сорта), приобрели с запасом чубуки и вырастили в школке 24 саженца (по 5-7 шт. каждого сорта) то в итоге может случится, что одного сорта винограда у Вас будет аж 7 кустов, да к тому же не самого желанного сорта и 1 куст другого сорта. Самое плохое в этом случае то, что об этом Вы узнаете аж через 2 или 3 года. И что же делать? Если школка сохранилась, и на саженцах появились ягоды, то сорта саженцев винограда можно опознать и сделать нужные пересадки. Если нет, то повторить всё сначала – брать черенки, бирковать их и выращивать саженцы. То есть Вы возвращаетесь на 3-5 лет назад. Бирка и надпись на ней не должны подвергаться воздействию влаги, песка и других факторов. Проще всего изготовить бирки из консервной банки или полиэтиленовой бутылки. Бирку в форме прямоугольника размером 3х5см вырезаем ножницами, прокалываем возле короткой стороны шилом отверстие и царапаем острым предметом название сорта винограда. В отверстие вставляем кусочек проволочки и привязываем бирку к верхней части черенка (можно проколоть шилом черенок выше верхней почки и вставить в него проволочку с биркой). Перед посадкой черенков винограда в школку необходимо провести им подготовку, а именно – вымачивание, обрезку, бороздование, обработку стимуляторами, кильчевание. Вымачивание проводят при температуре воды 16-18°С в течении 2-3 суток в зависимости от состояния черенков. Вода должна быть свежая, лучше из водоёма или колодца, менять каждый день. Вымачивание прекращают когда на свежесделанных срезах черенка появляются капельки жидкости. Теперь чубуки винограда необходимо подготовить к кильчеванию. Для этого нижний конец черенка срезать под узел ниже на 1см. На 2 – 3-х глазковом чубуке ослепляем 1 нижний глазок, а на 3 – 4-х глазковом — ослепляем два нижних глазка и наносим ножовкой продольные борозды между двумя нижними глазками. Подготовленным таким образом чубукам проводим обработку стимуляторами образования корней. В качестве последнего можно использовать корневин (продаётся в магазинах) или раствор цветочного мёда (1 чайная ложка на 1 л воды) в который на 15-20 минут опускаем нижнюю часть обрезанного черенка. Чубук винограда готов к кильчеванию. Для кильчевания винограда на участке роем на солнечном месте ямку глубиной около 40 см размерами достаточными для помещения в нее всех Ваших чубуковв вертикальном положении. На дно желательно положить куски льда и присыпать ямку песком, чтобы её глубина стала на 3-5 см меньше длины чубуков подлежащих кильчеванию. Чубуки винограда в подготовленную ямку ставим перевёрнутыми (верхней частью вниз так, чтобы их нижние концы со срезами возвышались над уровнем грунта на 3-4 см). Засыпаем пространство между черенками в ямке песком вровень с их нижними концами и поливаем водой. Если между черенками после полива образуются пустоты то засыпать их песком и снова полить водой. Затем концы чубуков засыпаем сверху сначала землей из верхнего слоя толщиной 3-5 см, а сверху насыпаем перегноем толщиной до 10см, поливаем водой и накрываем полиэтиленовой плёнкой. По размерам плёнка должна быть на 10 см с каждой стороны больше размеров ямы с черенками. Чтобы ветер плёнку не сдул, её края присыпаем землей. Перегной под плёнкой должен быть влажным, поэтому по мере необходимости открываем плёнку и поливаем его водой. Через 15-20 дней кильчевание винограда заканчивается и за это время на нижней части черенков должен появится калюс (зачатки будущих корней). Осторожно достаем черенки винограда из ямы, переварачиваем и сажаем в школку как показано на рисунке. Поливаем тёплой водой. Во избежание высыхания почек желательно присыпать их песком. Когда побеги пойдут в рост они пробьют песок и пойдут в рост. Для лучшего развития саженцев винограда желательно над ними сделать маленький (высотой 50-60 см) парничёк (смотри фото ниже). Для этого нарезаем с десяток лоз толщиной до 15мм, заостряем их концы, изгибаем дугой и устанавливаем над школкой, вставляя оба конца в землю за пределами школки. Дуги накрываем полиэтиленовой плёнкой, концы присыпаем землёй. Периодически контролируем развитие саженцев винограда и при необходимости поливаем. В конце июня плёнку можно снять. К осени на чубуках вырастают корни, а побеги саженцев винограда достигнут 70 – 100 см длины. На постоянное место высаживают хорошо развитые саженцы после опадания на них листьев поздней осенью как описано в статье «Посадка саженцев винограда«. Если Вы выращиваете саженцы винограда для себя, а не на рынок то на постоянное место их лучше пересаживать весной, а на зиму их необходимо укрыть. Для этого над саженцами винограда можно насыпать холмик земли или сосновых иголок высотой 15 — 20 см. Землю можно взять тут же на участке, а сосновые иголки нужно привозить из лесу. Хорошие результаты по сохранности молодых саженцев винограда дает использование осоки, но её желательно сверху чем-то придавить (подойдёт полиэтиленовая плёнка, доски, различные щиты — только не металл, его могут украсть и ветер раскроет ваши посадки). Зимостойкость саженцев винограда и молодых кустов хуже, чем „старых”. Поэтому здесь важно хорошо укрыть нижнюю часть молодых побегов для сохранения первых трех – четырех почек, из которых следующей весной будут расти побеги. Таким способом я и мои друзья, знакомые успешно выращивали саженцы винограда следующих сортов: Алёшенкин, Муромец, Восторг, Белая роза, Страшенский, Кеша-2, Кодрянка, Лора, Памяти Негруля, Кудерка, Цветочный, Плевен устойчивый, Нептун, тип Плечистик.
| Рейтинг: 3.4/14