Как посадить виноград Рубрика: Виноград, Опыт читателей, Сад. Метки: Виноград, Опыт читателей, Сад Как я сажаю виноград Зовут меня Владимир, я хочу рассказать о том, как я сажаю виноград у себя на даче. В городе Волжском Волгоградской области можно получать неплохие урожаи винограда. Но, прежде всего надо правильно посадить виноград. Виноград – неприхотливое растение, растет он почти на любых почвах. Он приживется, и будет плодоносить, но для хороших урожаев необходимо при посадке сделать все по науке. Не надо сажать виноград на северных склонах или в низинах. Ему там будет холодно. Сажайте виноград на южных и юго-восточных склонах. Самым лучшим для посадки винограда будет солнечное сухое место. Сажайте виноград с севера на юг. Солнце будет освещать виноград в течение дня с разных сторон.

Внимание Самый лучший способ увеличения члена найден! - реальные бесплатные методики для всех!

Ямы для посадки винограда Ямы для посадки винограда лучше всего заготовить осенью. Выкопайте ямы глубиной до 90 см и диаметром до 80 см. Заранее приготовьте 200 г суперфосфата и 400 г золы. Перекопайте золу и суперфосфат с землей на дне ямы. После этого в яму высыпаем 2 ведра перегноя – плодородной земли из верхнего слова и снова добавляем 200 г суперфосфата и 400 г золы. Снова все перемешиваем в яме. Теперь осталось посадить наш виноград и не забывать поливать. Когда виноград начнет разрастаться, делаем сооружения, для того чтобы лоза цеплялась и росла дальше Расстояние между кустами винограда выдерживайте около 3 метров, а между рядами- до 2 метров. Ничего сложного в посадке винограда нет. Дерзайте.
Как посадить виноград Посадить виноград правильно и вовремя — нелегкая, трудоемкая работа для любителя. Прежде всего это подготовка почвы, очень трудно перекопать почву на глубину 50-60 см со смещением вниз верхнего, более плодородного, слоя для лучшего развития корневой системы. Мелкая вскопка почвы под посадку недопустима, так как она приводит к развитию основных корней в верх- нем горизонте почвы. Поэтому мелко посаженные кусты будут страдать летом от засухи, а зимой — от подмерзания корневой системы. Если невозможна перекопка со смещением пластов, то тогда на своем участке при посадке 1-2 кустов копайте яму, но верхний слой плодородной почвы складируйте с одной стороны, а нижний, менее плодородный — с другой стороны от выкопанной ямы. Лучшее время подготовки почвы под весеннюю посадку — осень. Место для посадки винограда надо найти солнечное, с хорошей освещенностью в течение дня. Наилучшее освещение достигается при размещении кустов с севера на юг, при котором обе стороны куста освещаются равномерно в течение дня. Помните! Затенения виноград не выносит; снижается его плодоносность, ягоды в гроздьях слабо окрашены, сахаристость будет ниже, плохо вызревают побеги. Еще одна подсказка: учтите, что направление кустов в рядах должно совпадать с направлением господствующих ветров. При наличии склона для уменьшения эрозии почвы и предотвращения ее смыва ряды располагайте поперек него. Расстояния между кустами 1,5-1,75 м, а между рядами 2,5-3 м и зависят от сорта, силы роста кустов, плодородия почвы и выбранной вами формировки. Если виноград высаживается как беседочная культура, то тогда расстояние между двумя кустами должно составлять 2-2,5 м друг от друга. Саженцы необходимо высаживать на глубину 45-50 см. Техника посадки саженцев и черенков винограда Виноград можно сажать под лом и в ямки. Саженцы лучше высаживать в ямки, черенки — под лом. Перед посадкой саженцы и черенки необходимо подготовить (рис. 10). У саженца укорачивают корни до 15-20 см, оставляя их только на двух нижних узлах. У хорошо развитых саженцев на двух лозах оставляют не более 2-3 глазков. Затем саженцы вымачивают в воде в течение суток. Черенки вначале проверяют на сохранность после перезимовки (хранились-то с осени), делают несколько продольных надрезов по междоузлиям и зимующим глазкам. Если глазки здоровы, то их цвет зеленый, яркий, если повреждены — то бурый или черный. Чтобы черенки лучше укоренялись, перед посадкой обновляют нижние срезы. Верхний (косой) срез также обновляется. Общая длина черенка перед посадкой должна быть не менее 45 см. Здесь же производится бороздование черенков, но только на двух нижних междоузлиях, чем обеспечивается лучшее образование и развитие корешков. А затем черенки также вымачивают, как рекомендовано и при проведении зимней (настольной) прививки, и далее должна следовать постановка на кильчевание. Сущность килъчевания заключается в ускорении образования пяточных корней, торможении пробуждения и распускания зимующих глазков в верхней части черенка. Это достигается путем помещения нижних концов черенков в тепло, а верхних, наоборот, — в прохлад-ные условия для задержки распускания почек. Способов кильчевания много, они известны и описаны довольно хорошо. Посадка черенков под лом В намеченном, заранее подготовленном месте пробивают скважины шириной 10-12 и глубиной 60-70 см, на дно насыпают питательную смесь слоем 10-15 см, вставляют черенок, засыпают до половины землей с перегноем и хорошо утрамбовывают палочкой или черенком от лопаты. Затем выливают в скважину 10 л воды, после впитывания воды скважину засыпают доверху так, чтобы верхушка черенка оставалась над уровнем почвы, сверху над ним устанавливают обрезанную верхнюю часть пластиковой литровой бутылки с пробкой и прикрывают тонким слоем земли. Саженцы лучше высаживать в ямки. Размер ямки 40-50 х 60 см (рис. 11). На дно ямки слоем 15-20 см насыпают хорошо удобренную почву (перегноя 4-5 кг, суперфосфата 40-50 г, калийной соли — 10 г, аммиачной селитры — 10 г). Все тщательно перемешивают, создавая «кладовку». Сверху на питательный грунт слоем 2-5 см подсыпают почву, чтобы молодые корешки не получили ожогов. На этот верхний слой устанавливают корни саженца и до половины ямы засыпают верхним, более плодородным слоем земли, поливают обильно 10-20 л воды. После впитывания воды ямку доверху засыпают землей. Если саженец корнесобственный, то важно, чтобы над уровнем почвы осталось не более 2-3 глазков. При посадке привитого саженца место прививки должно находиться на 2 см выше уровня почвы. В случаях, когда саженцы выращены из укороченных (двухглазковых) черенков, их высаживают аналогично саженцам обычной длины, с той лишь разницей, что нужную глубину (45-50 см) выдерживают за счет однолетнего прироста побега саженца, обрезку которого про-водят после посадки с оставлением над почвой одного, но лучше двух глазков. Посаженные саженцы и черенки окучивают холмиком земли высотой 10 см и устанавливают колышек. Вместо окучивания можно и даже лучше применять стеклянные банки или разрезанные пластиковые бутылки, поверх которых насыпают тонкий слой земли. Такое прикрытие надежно предохраняет саженцы и глазки на черенках от подсыхания, а распустившиеся глазки — от механического повреждения и весенних заморозков. Оптимальное время посадки — когда температура почвы на глубине посадки (45-50 см) будет не менее 10°С (биологический нуль). При более низкой температуре каллюс отмирает и тормозится развитие корней, снижается приживаемость саженцев и черенков. По ка-лендарным срокам нашей зоны это время примерно с 10-15 апреля и чуть позже, т. е. совпадает со сроками разокучивания или раскрытия лозы. Вегетирующие (зеленые) саженцы, выращенные через настольную зимнюю прививку, выгнанные на воде в бутылках, пакетах, горшках, высаживают по такой же системе, как и готовые саженцы и черенки, но в сроки более поздние, после прошедших заморозков. Выбирается пасмурная погода, а в жаркую организуется прите-нение. Средние сроки — вторая декада мая. Возле высаженного растения устанавливают кол, к которому по мере роста подвязывают побеги. В первые дни после посадки в течение недели производят полив дважды в день, а затем через две недели — по мере надобности. Очень важно создать всем высаженным саженцам необходимые условия для развития мощной, глубокой корневой системы. Чем мощнее и глубже корневая система, тем сильнее развивается виноградное растение и тем более устойчивым становится оно к неблагоприятным условиям погоды. Очень важно уделить внимание хорошему увлажнению корнеобитаемого слоя почвы. Здесь не важно количество поливов, важна глубина промачивания почвы. Поэтому лучше поливать по бороздам, сделанным вокруг куста на глубину 20 см, после полива их необходимо засыпать землей. Первый полив при весенней посадке — через две недели, второй — через 3 недели после первого и начиная со второго добавляйте Кемиру-Люкс (по инструкции). Как посадить виноград Совет добавлен 11 апреля 2011 Прежде чем сажать на садовом участке виноград, выберите наилучшим образом соответствующее место и установите постоянные опоры. Виноград – ягода светолюбивая, поэтому выберите место для посадки солнечное и хорошо проветриваемое. Это избавит виноградник от многих болезней. Вам понадобится - суперфосфат - азотные удобрения - калийная соль - торф - песок - марганцовка Статьи по теме "Как посадить виноград" Как укоренить виноград Как вырастить саженцы винограда Как посадить виноградник Как выращивать крыжовник Как посадить каштан ТОП-5 статей Отзывы о сковороде с керамическим покрытием Как почистить утюг в домашних условиях Как прищипывать петунию Как посадить розу из букета Отзывы о сковороде с керамическим покрытием Чтобы ПОХУДЕТЬ, я просто пила этот напиток после каждого приёма пищи! Что бы похудеть на 53 кг Алла Борисовна утром... Инструкция 1 Можно посадить виноград как весной, как только кончатся морозы, в период быстрого роста саженца, так и ранней осенью. Но раннеосенняя посадка предпочтительнее, так как в сентябре активно развивается корневая система и саженец хорошо укореняется, что позволяет ему хорошо перезимовать. 2 Если почва на участке бедная, проведите восстановление структуры почвы. Для этого весной вскопайте участок как можно глубже и посадите горох, горчицу, вику, чину или другие бобовые растения. Внесите в почву суперфосфат из расчета 150 граммов на метр квадратный, пятьдесят граммов азотных удобрений и 50 – 100 калийной соли. Перед цветением массу скосите, и заделайте в землю на 20 сантиметров в глубину. Держите землю без сорняков, а ранней осенью высадите саженцы. 3 Если почва глинистая, нужно сделать дренаж — он не даст корням саженцев проникнуть в холодный глинистый слой. Если вы будете сажать виноград весной, работы по подготовке грунта нужно начинать уже осенью. Снимите на 2 – 3 штыка верхний слой грунта, насыпьте слой песка толщиной 5 – 10 сантиметров. Смешайте плодородный слой глины с известью, торфом, перепревшим навозом и песком. От структуры почвы зависит, в каких пропорциях нужно брать все эти компоненты. 4 За неделю до посадки начинайте выносить саженцы во двор, чтобы они привыкали к сухому воздуху. Днем растения держите в тени, а на ночь – заносите в помещение. Прежде чем посадить виноград, саженцы нужно подготовить. Для этого обрежьте лишние побеги, подрежьте корни, оставив сантиметров 15 – 20. Если у куста корни подсушены – поставьте его в воду на 1 – 2 суток, после чего сделайте из глины и навоза (2:1) «болтушку» и обмакните саженцы. 5 Затем выкопайте ямку и забейте в центр посадочный кол, к которому привяжите шпагатом саженец, или прижмите саженец к боковой стенке ямки. Это чтобы кустик не оседал, и корни не загибались вверх. Засыпав яму землей, хорошо ее уплотните, и обязательно полейте марганцовкой. Раствор должен быть светло-розовый. Как вырастить виноград Вырастить виноград под Москвой или Санкт-Петербургом непросто, но возможно. Об этом мы и расскажем в статье Если вы на это решились, то начать следует с подготовки почвы уже сейчас, ранней осенью. Чтобы обеспечить комфортное «проживание» этого южанина в наших широтах, нужно... ВЫБРАТЬ МЕСТО Для выращивания винограда подходят южные или юго-западные склоны, которые надежно защищают растения от холодных ветров и на которых весной не задерживаются талые воды. Оптимальный вариант - посадка между строениями с южной стороны таким образом, чтобы растения располагались в своеобразных карманах. Но сажать виноград следует на расстоянии не менее одного метра от стены. ПОДГОТОВИТЬ ПОЧВУ Виноград прекрасно растет только на легких, хорошо прогреваемых почвах. В северных условиях на тяжелых глинистых почвах виноград, так же как и другие лианы (актинидия, лимонник), может «прозябать» годами, давая незначительный прирост, при полном отсутствии урожая. Не выносят растения и кислых почв. Абсолютно непригодны заболоченные почвы. Перед посадкой винограда на постоянное место определите глубину залегания грунтовых вод. Если вода близко (1м), увеличьте почвенный слой до 1,5 м. Для этого вам понадобятся грунт, песок, щебень или мелкие камни. Если весной и осенью на участке застаивается вода, проройте дренажные канавки для ее стока. После подготовки почвы определите реакцию почвенного раствора (рН), это можно сделать с помощью лакмусовой бумажки. Большинство представителей семейства Виноградовых, а не только культурный виноград, успешно растет и развивается только на почвах с нейтральной и слабощелочной реакцией. Перед весенней посадкой растений в открытый грунт уже ранней осенью начните готовить грунт и дренажную систему. Если на участке преобладают холодные и тяжелые глины, часто залегающие уже на глубине 20 см, нужно особенно тщательно подготовить почву. В этом случае нет смысла рыть канавки и заполнять их плодородным слоем, поскольку со временем они все равно заплывают глиной, а почва оседает и уплотняется. Поэтому необходимо применять дренаж, который не позволит корням проникать в холодный слой глины, и будет способствовать лучшему прогреванию верхнего слоя почвы. Для этого снимите верхний слой на 2-3 штыка лопаты и в образовавшееся углубление засыпьте гравий, песок или щебень слоем 5-10 см. Затем к плодородному верхнему слою почвы добавьте известь, торф, перепревший навоз и песок. Количество и соотношение этих компонентов зависят от структуры, плодородия и кислотности почвы. Можно обойтись и более простым способом. Вначале вскопайте верхний слой почвы, затем на него поставьте саженец и аккуратно присыпьте корни землей. После полива вокруг саженца насыпьте еще два-три ведра рыхлой плодородной почвы. В течение лета в радиусе двух метров вокруг саженцев периодически досыпайте землю на высоту 10-15 см. На таких искусственных насыпях растения лучше растут и плодоносят. С осени обязательно вносите гашеную известь из расчета 200-400 г на 1 кв. м. На песчаных, бедных органическими соединениями участках в почву вносят навоз, перегной, торф. На песчаных почвах с глубоким залеганием грунтовых вод для посадки можно использовать канавки глубиной 60-80 см, которые с осени заполняют смесью компоста (перегноя) и торфа, тщательно перемешанного с известью в соотношении 10:10:1. ПОСАДИТЬ ПРАВИЛЬНО Высаживать растения в открытый грунт или теплицу лучше всего ранней весной, сразу, после того как почва оттает и прогреется. В зависимости от погоды, района и структуры почвы растения высаживают в конце апреля - середине мая. Не следует запаздывать с посадкой, поскольку виноград, посаженный слишком поздно, погибает из-за короткого периода вегетации. Осенняя посадка в наших климатических условиях нецелесообразна. После освобождения саженцев из хранилища внимательно их осмотрите, удалив с помощью секатора отмершие части побегов и корней. Не следует оставлять саженцы с открытой корневой системой на ветру или на солнце. Перед посадкой побеги на саженцах обрежьте на две-три почки, затем верхнюю часть побегов поместите в растопленный парафин, воск или садовый вар. В посадочную ямку насыпьте полведра перегноя или питательного грунта. Корни саженца на несколько минут погрузите в «болтушку», которую легко приготовить, перемешав в ведре воды две части глины и одну часть перепревшего коровяка до консистенции жидкой сметаны. Глубина посадки на тяжелых глинистых почвах не превышает 20 см, на песчаных - 50 см. После посадки почву вокруг саженца слегка утрамбуйте и полейте подогретой до 30-40 °С водой. Верхнюю часть саженца окучьте. По мере отрастания молодых побегов следите за тем, чтобы их количество не превышало двух, остальные выламывайте. Зеленые саженцы, выращенные из черенков в комнатных условиях или в оранжерее, высаживайте в грунт не ранее начала июня с комом земли в заранее приготовленную ямку, куда также добавьте перегной. Не следует одновременно добавлять минеральные удобрения и известь, так как молодые корни можно обжечь. Расстояние между саженцами зависит от нескольких факторов: силы роста сорта, способа формировки куста, места (открытый грунт или теплица), а также от структуры и обеспеченности почвы питательными веществами. Обычно оно составляет от 1 до 2,5 м, между рядами - от 1,5 до 2 м. При этом кусты следует располагать с юга на север. В начале лета около саженцев установите опоры, в качестве которых можно использовать тонкие колья или небольшие легкие шпалеры из двух проволок. По мере роста побеги подвязывайте к кольям шпагатом. В первый год жизни саженцы требуют тщательного ухода: регулярно удаляйте пасынки и сорняки, а почву рыхлите. УДОБРИТЬ И НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ С ВОДОЙ В северных районах почвы достаточно увлажнены и обеспечены питательными веществами, подкормка необходима в основном на тяжелых глинистых или, наоборот, песчаных почвах. Самое хорошее удобрение - перепревший навоз, который вносят с осени. Азотные минеральные удобрения вообще не рекомендуется применять - они затягивают рост побегов. В качестве удобрений используют торф с нейтральной реакцией, компост, древесную золу, птичий помет, навозную жижу. Нормы внесения удобрений зависят от структуры, плодородия почв, а также от возраста растений. Молодым кустам требуются более частые подкормки, чем взрослым. Хорош в качестве подкормки птичий помет. Его разбавляют в два раза водой, настаивают в теплом месте в течение двух недель, затем вновь разбавляют водой (1: 5) и после этого подкармливают растения. Очень качественное удобрение, улучшающее структуру почвы, - компост, который можно приготовить из пищевых и растительных остатков, перемешанных в различных комбинациях и соотношениях с торфом, навозом, сеном. Виноград отзывчив и на некорневые подкормки в течение всей вегетации. Очень полезна некорневая подкормка 0,1%-ной борной кислотой - она предотвратит осыпание завязей. Обработку проводят дважды: перед цветением и во время роста ягод. Излишний полив во второй половине лета вызывает затяжной рост побегов, который может длиться до осенних заморозков. Такие невызревшие (зеленые) побеги легко повреждаются даже незначительными заморозками, они не способны к зимовке. Необходимо любыми способами ограничивать доступ воды к растениям, особенно в дождливое лето. ОТКРЫТЬ ВОВРЕМЯ Открытие растений после зимовки - один из наиболее ответственных моментов выращивания винограда. Ни в коем случае не стоит торопиться открывать виноград после первых теплых дней. Некоторые сорта и дикорастущие виды при первом же потеплении (до +15 °С) начинают «плач», и у них распускаются почки. Часто после потепления в апреле или в начале мая бывают заморозки, которые губят распускающиеся на лозе глазки. Небольшие заморозки в мае (до -6 °С) способны повредить не только набухшие почки, но и древесину. Поэтому затяжная холодная весна более благоприятна для растений, нежели бурная, теплая, но с чередующейся высокой температурой и ночными заморозками. Открывать виноград после зимы, при среднесуточных температурах близких к норме, приходится в конце апреля - начале мая (в Ленинградской области). После открытия кустов наземные части полезно обработать 3-5%-ным раствором железного или медного купороса. Это не только предотвратит грибные заболевания, но и задержит распускание почек. СОРТА ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Винный № 3 - старинный сорт с мелкими черными ягодами, используется для изготовления соков и вин. Кожица прочная. Хорошо зимует без укрытия на зиму. Шасла Рамминга - раннеспелый столовый сорт со средними светло-зелеными ягодами. Кожица прочная. Сорт очень устойчив к грибным болезням. Зимует под снегом. Созревает даже в холодные годы. Хасанский Боуса - сильнорослый винный сорт с темно-синими мелкими ягодами. Начинает созревать в конце августа. Устойчив к грибным болезням, зимует без укрытия. Хасанский сладкий - сильнорослый ранний сорт, ягоды с голубоватым налетом. Кожица тонкая, прочная, хорошо отделяется от мякоти. Вкус - кисло-сладкий. Начинает созревать в начале сентября. Сорт винный. Илья Муромец - межвидовой гибрид, полученный во Владимирской области виноградарями-любителями. Ягоды средние, зеленовато-розовые, при полном созревании темно-розовые. Мякоть сочная и сладкая. В защищенных местах в черте Санкт-Петербурга может зимовать без укрытия. Мускатный (Северный мускат 7) -межвидовой гибрид с мелкими (5-7 мм) красными или темно-красными ягодами. Кожица прочная. Мякоть сочная, кисло-сладкая, приятная. Созревает в середине - конце сентября. Зимует без укрытия. Северный - морозостойкий сорт с темно-синими средними ягодами. Кожица прочная. Мякоть сочная, сладкая, кисловатая. В черте Санкт-Петербурга зимует без укрытия. Юбилейный Новгорода (№17 ЦГЛ) - сорт получил свое название за ежегодное вызревание в условиях Новгородской области. Куст сильнорослый, ягоды средние, зеленые, на солнечной стороне - желтые. Мякоть сочная с небольшим изабельным привкусом. Зимует под легким укрытием из лапника или сухой листвы. Созревает к середине - концу сентября. Среди новинок - морозоустойчивые сверхранние сорта (не вымерзающие при -35°С): Амурский Потапенко-1, Неретинский, Амур-ский-Потапенко-2, Аметистовый, Амурский Потапенко-3, Амурский Потапенко-4 и Монастырский. СОРТА ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ Агат Донской. Сорт раннего срока созревания, куст сильнорослый, ягода черная, крупная, с плотной кожицей. Побеги вызревают хорошо, если куст не перегружен. Устойчив к оидиуму и серой гнили. Русский Янтарь. Очень ранний сорт с крупными (до 500 г) гроздьями. Ягода белая, на солнце - янтарная, кожица прочная. Обладает очень тонким приятным мускатным ароматом. Сорт морозоустойчив. Мускат Одесский. Очень ранний сорт со средними гроздьями (280 г). Ягода белая, кожица тонкая, мякоть мясистая с мускатным вкусом. Куст среднерослый, побеги вызревают хорошо. Морозоустойчив. Русвен - сорт сверхраннего срока созревания. Грозди средние и крупные (до 400 г). Ягода белая, на солнце с загаром, кожица тонкая, мякоть мясистая с тонким мускатным ароматом. Куст сильнорослый, побеги вызревают хорошо. Морозоустойчив. Кодрянка - сорт раннего срока созревания. Грозди крупные, ягода черная, крупная. Кожица прочная, мякоть мясистая. Морозоустойчив. Неплохо себя зарекомендовали в Подмосковье и Русбол, Устойчивый Докучаевой, Черничный, Августовский, Алекуч, Браза, Браза-1, Браза-3, Кеша, Сенкуч, Мускат Коричневый. ВИНОГРАД В ОРГАНИЧЕСКОМ САДУ - Привлекайте полезных насекомых. Посадки тысячелистника, котовника, фиолетовой рудбекии и пенстемона лучше всего подходят для привлечения божьих коровок, златоглазок и других полезных насекомых. - Сажайте почвопокровные. Сидераты фиксируют атмосферный азот и накапливают его в почве. Злаковые сидераты замедляют рост лозы, что способствует вызреванию побегов. Кроме того, они избавят вас от сорняков и привлекут полезных насекомых. ВЫДЕРЖИТ ЛИ ЛОЗА? Температура, которую выдержат без повреждения вызревшие почки: евро-азиатских сортов - 18-20 °С сортов с повышенной устойчивостью – 22 - 24 °С межвидовых сортов – 24 - 35 °С североамериканских сортов - 30 °С амурского винограда - 40-45 °С Сорта для юга Выбор сорта винограда зависит от цели выращивания. Поэтому сначала решите, чему вы отдадите предпочтение: винограду как вкусной и полезной ягоде или как декоративному элементу беседки. В первом случае предпочтение лучше отдавать сортам, грозди которых долго сохраняются на кустах без потери вкусовых качеств, что говорит об их лежкости при зимнем хранении. Снятые в сухую погоду Мускат янтарный. Восторг и Молдова сохраняются до 40 дней. Если вы не собираетесь хранить виноград, а хотите делать из него вино, снимая грозди прямо с куста, то сажайте сорта попроще: Изабеллу, Лидию, Дойну, Аврору Магарача. А если намерены обвить виноградом беседку, чтобы летом укрываться в ней от солнца, обратите внимание на различие сортов по силе роста, а значит, и по длине лозы. Часто виноград длинноплетистых сортов вообще не снимают с беседки, поэтому он должен быть и неукрывным. Предпочтение отдавайте сортам из следующей группы: Кеию 1, Молдова, Бируинца, Русский ранний, Агат донской и очень ограниченно -Плевенустойчивый (из-за его склонности к потере почек на невызрев-ших лозинках). Рекордные по размерам ягоды (18 г) дают сорта: Аркадия, Бируинца, Кеша 1, Атлант запорожский, Оригинал. А необычной формой ягод - яйцевидной и сосковидной - отличаются Оригинал, Одесский сувенир и Дамские пальчики. У сорта Оригинал на солнце ягоды имеют интенсивную темно-розовую окраску, а в тени черешни или ореха - желто-лососевую. Что касается вкуса ягод, то можно выбирать между мускатным, изабель-ным (черносмородинным), лидий-ным (ананасным), пасленовым (сорта типа Магарача) и травянистым (Страшенский, Дамские пальчики). Садовая жизнь Смотрите также: Обзоры / Сад, огород Как посадить саженцы винограда? Поделюсь своим опытом посадки саженцев винограда. Я отдаю предпочтение осенней посадке, когда растение винограда вступает в фазу биологического покоя (октябрь месяц). Дело в том, что корни виноградного растения не имеют биологического периода покоя. При благоприятных условиях корни продолжают расти. За счет этого осенняя посадка обеспечивает хорошую приживаемость саженца, и весной он стартует намного энергичнее, чем саженец весенней посадки. Учитывая небольшие площади на дачных и приусадебных участках, которые отводятся под виноградник, оптимальная площадь питания виноградных кустов обеспечивается следующей схемой посадки. Расстояние между рядами 2,5 м и расстояние в ряду между кустами 2,5 м. У меня формировка кустов - четырехрукавная веерная. Для посадки саженцев копаю ямы размером 90х90х90см. Чернозем отдельно ложу, глину отдельно. Дальше делаю слоеный пирог. Засыпаю на дно 3 ведра трехгодичного перегноя (не сыпца), разравниваю равномерно по площади ямы, потом насыпаю чернозем слоем 10 см. Дальше опять 3 ведра перегноя и 10 см чернозема, и опять 3 ведра перегноя и 10 см чернозема. Насыпаю слоями не перемешивая, для облегчения посадки. Потом заливаю водой посадочную яму. После впитывания воды и усадки питательной смеси насыпаю в центре посадочной ямы холмик чернозема без удобрений (что бы не было контакта корешков с удобрением, во избежание ожогов) такой высоты, что бы пятка корневой системы становилась на глубину не менее 45-50 см от уровня почвы. Это очень важно для того, что бы зимой корешки не подмерзали. После этого обновляю срезы корешков, обрезаю побег на 5 почек и ставлю саженец на холмик, разравниваю корешки, насыпаю на них горсть зерен ячменя и засыпаю черноземом слоем 10 см. Легко уплотняю чернозем к корешкам. После этой операции рассыпаю равномерно по площади ямы пол -литровую банку нитроаммофоски. Дальше засыпаю черноземом до побега и опять заливаю водой. При наступлении заморозков саженецы укрываю следующим образом. Накрываю обрезанный на 5 почек побег 2-х литровой пластиковой бутылкой без крышки и дна, и засыпаю посадочную яму землей выше горловины бутылки на 20 см. Посадите виноград Виноград сажают семенами с целью получения новых ги­бридных форм и сортов. В семейных садах виноград размножают черенками и саженцами. При этих способах по­садки сохраняется наследственность сорта (см. Размножение винограда). В продажу чаще всего поступают пророщенные че­ренки в стаканчиках, вегетирующие одно-, двулетние саженцы с закрытой корневой системой в емкостях с объемом грунта 2-3 л и одно-, двулетние саженцы с от­крытой корневой системой. У пророщенных черенков имеется зеленый при­рост (побег) с листиками. Корешки у таких растений еще хрупкие, тонкие. Самые надежные пророщенные черенки имеют зеленый побег высотой не менее 18-20 см. У таких черенков корневая система развита лучше. Вегетирующие саженцы с закрытой корневой системой имеют одно- или двулетний прирост (одре­весневшую лозу) с несколькими зелеными (неодревеневшими) приростами и листиками. Такие саженцы на­дежны при посадке, имеют крепкие корни и обладают большим запасом питательных веществ на случай экс­тремальных условий (например, заморозков). Но перед посадкой в открытый грунт пророщенные черенки и саженцы нуждаются в предварительной закалке. В течение 5-7 дней, перед посадкой их нуж­но разместить в тени под навесом или возле стены с северной или северо-восточной стороны дома, при угрозе ночных похолоданий и заморозков занести в помещение. Более устойчивы к меняющимся внешним услови­ям одно-, двулетние саженцы с открытой корневой системой. При этом при покупке саженца следует обращать особое внимание на его корневую систему. Часто у продаваемых на рынках саженцев корешки засушен­ные и лишь немного увлажнены водой для придания им свежего вида. Такие корешки обычно имеют на попе­речном срезе темный цвет, что свидетельствует о не­доброкачественности посадочного материала. Одно­летний прирост на саженце должен «показать» зеленый и влажный срез при обрезке секатором. Такой саженец является жизнеспособным. Обязательным является наличие у саженца не менее трех хорошо развитых корней (с сечением не менее 2 мм) и сильного одревес­невшего побега с 2-3 глазками. КОГДА И ГДЕ САЖАТЬ В зависимости от погодных условий к посадке зеленых черенков и вегетирующих саженцев с закрытой корневой системой в средней полосе России можно присту­пать с конца мая и сажать в течение всего лета и осени. Посадка саженцев с открытой корневой системой может проводиться в более ранние сроки: например, в средней полосе России уже в конце апреля - в первой декаде мая. Посадка осенью не рекомендуется. Посадка винограда производится на хорошо осве­щенном солнцем участке земли, предпочтительно с южных и западных сторон дома, около забора и дру­гих строений. Если посадить кусты винограда у стены, урожай созреет раньше на 5-10 дней, потому что сте­на днем нагревается, а ночью отдает тепло растениям. Но разместить кусты от стены надо на расстоянии не ближе 0,8 м. При более близкой посадке куст закрыва­ет стену, тем самым препятствуя проникновению к ней солнечных лучей и ее нагреву. Ряды винограда лучше расположить с севера на юг, на склонах - поперек склонов. При формировании растения на Г-образной шпалере (с козырьком) на­правление рядов значения не имеет. Растет виноград на всех видах почв, однако не лю­бит почвы засоленные и заболоченные. Уровень грунтовых вод для виноградного куста должен находиться на глубине не выше 1,5-2 м. При бо­лее высоком стоянии воды ее можно отвести с участ­ка через дренажную сеть или повысить уровень почвы. КАК САЖАТЬ Перед посадкой корни саженцев с открытой кор­невой системой нужно подновить секатором, то есть подрезать их кончики до живой ткани (она светлого цвета на срезе), и поместить на 2-3 суток в раствор гетероауксина (согласно инструкции) или его аналогов. Расстояние между ямами при посадке саженцев для слаборослых сортов -2 м, для среднерослых - 2,5 м, для сильнорослых и очень сильнорослых - 3 м и более. Размеры ямы в длину, ширину и глубину 80 см. В выкопанную яму помещают одно ведро древесной золы и два ведра перепревшего навоза, все переме­шивают, добавляя огородную землю. На эту смесь из земли, золы и навоза насыпают в виде конуса новый слой земли, но уже без удобрений. Это важно: выса­женные саженцы, корни ко­торых при посадке нахо­дятся в «чистой» (без удобрений) земле, первые два года растут и развиваются лучше. Рис. 1. Необходимо также вы­держать оптимальную глу­бину посадки виноградно­го саженца (рис. 1) —- 30 см от «пятки» корней до уровня почвы. Отмерить это расстояние можно линейкой от уровня почвы до верх­ней части насыпанного конуса земли. При посадке саженец нужно установить в вертикальном положении на конус земли, равномерно расправить корни вниз по конусу и засыпать землей (на 10 см выше «пятки» корней). Небольшой слой земли в 7-10 см над «пят­кой» корней (а не общепринятый слой в 15-25 см) по­могает получить дополнительное тепло от солнечных лучей в зоне «пяточных» корней, что особенно важно для северных районов. После посадки саженец поли­вают (1-2 ведра воды на яму). Через два месяца после посадки в ямах глубиной 80 см с высаженным саженцем произойдет естествен­ная осадка почвы на 5-10 см. Средняя фактическая глубина посадки от «пятки» корней до верхнего уровня почвы будет 35-40 см. В менее глубоких ямах осадка почвы будет меньше, следовательно, риск промерза­ния корней зимой увеличится. На песчаных почвах по­садка саженца производится глубже, то есть на 50-60 см от «пятки» корней до уровня почвы, так как песчаная почва зимой промерзает глубже, чем чернозем. Рис. 2. Важно отметить, что с момента посадки саженца в течение первых пяти лет его развития задача садовода — добиться развития и роста глубинных («пяточных») корней, которые не вымерзают в любые морозы в отличие от кор­ней росяных (поверхностных). Предотвратить развитие рося­ных корней можно, если перед посадкой надеть на стволик че­хол из полиэтилена (рис. 2). На что еще следует обратить внимание при посадке саженца? Для быстрого роста и развития саженца почву в яме вокруг высаженного рас­тения обязательно следует замульчировать толстой черной пленкой. При использовании такой пленки гиб­нут сорняки, дольше сохраняется влага в зоне корней, почва в зоне «пяточных» корней прогревается лучше, саженец развивается быстрее. Осенью перед укрыти­ем куста на зиму пленку удалить и засыпать землей яму чуть выше уровня почвы. Данная технология посадки саженца помогает получить первый урожай винограда на 1-2 года раньше, чем при обычной его посадке (полное плодоношение на 4-5-й год). Как посадить виноград Лучшим временем для правильной посадки винограда является весна. На юге Украины эту работу можно начинать в конце марта (как только позволит состояние почвы) и заканчивать к 1 мая. В районах северного виноградарства (Лесостепь и Полесье) посадку винограда начинают в апреле и продолжают до 10 мая. Поздняя посадка винограда сокращает вегетационный период растений и обусловливает плохую их приживаемость, а в дальнейшем — слабый рост. Так же можно садить и осенью. Однако в эту пору нельзя высаживать черенки, а также привитые или корнесобственные саженцы, пораженные даже в незначительной степени пятнистым некрозом: В этом случае создаются благоприятные условия для развития грибка, что впоследствии приводит к гибели растений. Не рекомендуется также садить осенью на песках и песчаных почвах, глубоко промерзающих в течение зимы, а также в плохо защищенных от ветров местах, на глинистых почвах, в местах, где застаивается вода зимой. При посадке винограда осенью следует принимать все меры к защите растений от низких температур (хорошо укрывать на зиму, садить на нужную глубину). Осенью можно высаживать только во влажную почву. Следует отметить и некоторые положительные стороны осенней посадки: она дает возможность увеличить вегетационный период растений, так как они начнут развиваться рано весной, как только для этого создадутся необходимые температурные условия. Кроме того, при осенней посадке винограда нет нужды в хранении посадочного материала, который высаживают сразу же после выкопки из школки или заготовки с кустов. Лучшими сроками осенней посадки являются конец октября — середина ноября, когда почва еще не переувлажнена. Можно садить виноград и в более поздние сроки, но до наступления морозов. Осенью лучше высаживать саженцы, посадка черенков в это время года вообще не рекомендуется. В редких случаях осенней посадки черенков кильчевать их не следует. С глубиной посадки винограда тесно связана устойчивость корневой системы кустов к повреждению морозами. Глубина посадки винограда зависит от почвенных и климатических условий района, а также рельефа участка. В южных районах виноград садят мельче, в северных районах и на песках — глубже. Глубина посадки винограда в одинаковых природных условиях зависит еще от вида посадочного материала и от морозостойкости подвоя Черенки и корнесобственные саженцы садят глубже, чем привитые саженцы, так как корни первых менее морозостойкие. Саженцы, привитые на подвоях Рипария X Рупестрис 101-14, Рипа-рия X Рупестрис 3309, Солонис X Рипария 1616 и Рипария глуар нужно садить на глубину 40—45 см. Глубина посадки саженцев, привитых на менее морозостойких подвоях — Берландиери X Рипария 420-А и Кобера 5ББ,— должна быть не менее 50—55 см. Корнесобственные саженцы и черенки рекомендуется садить на тяжелых почвах (тяжелых супесках и суглинках) на 50—55 см, а на легких (песчаных, супесчаных и легких суглинках) на 65—70 см. В тех случаях, когда длина корнесобственных саженцев меньше глубины посадки винограда, принятой в данных почвенных и климатических условиях, саженцы все же необходимо посадить на нужную глубину, оставив около них лунки и удлиняя постепенно стволики за счет побегов, выросших в течение лета. Лунки мульчируют перегноем, соломистым навозом. При размножении саженцами из укороченных черенков глубина посадки также должна быть всегда выдержана. Установление густоты посадки винограда Правильное решение вопроса о густоте посадки имеет исключительно важное значение, так как от этого в значительной мере зависит продуктивность насаждений. Ошибки, допущенные при закладке виноградников, исправлять очень трудно, При установлении расстояния между рядами и растениями в ряду необходимо учитывать ряд обстоятельств: плодородие почвы — чем плодороднее почва, тем большую площадь питания отводят каждому кусту; силу роста кустов высаживаемого сорта — кусты сильнорослых сортов высаживают реже, чем растения средне- и слабо-рослых сортов; планируемую формировку кустов — большим формировкам должна соответствовать большая площадь питания; необходимость укрывки кустов на зиму — это обстоятельство определяет ширину междурядий, так как почва при укрывке снимается с них. Твой парень "Скорострел"? Есть способ это исправить... Дима 12 лет. Заработал Папе на новую машину, и продолжает зарабатывать по 300$ в день. Тина Кароль: "Вернуть красивую фигуру за месяц!" Нужно каждый день пить ... Основываясь на данных исследовательских работ и производственного опыта, можно рекомендовать следующую густоту посадки кустов в различных природно-климатических зонах УССР. Южная Степь УССР (юг Одесской, Николаевской областей, юг и центральная часть Херсонской области, степная часть Крымской области). Расстояние между кустами в ряду — для слаборослых и среднерослых сортов (Жемчуг Саба, Шасла белая, розовая и мускатная, Алиготе, Сенсо) —1,5 м, для сильнорослых сортов (Чауш, Тавриз, Карабурну) — 1,75 м — 2 м. Ширина междурядий при необходимости укрывки кустов на зиму— 2 м. Для сортов, не нуждающихся в укрывке на зиму, ширина междурядий 1,5—1,75м, для сильнорослых и изабелльных сортов — 2м; расстояние между кустами в ряду— 1,5—2 м. Если виноградник будет орошаться, расстояние между кустами в ряду надо увеличивать. Центральная и северная Степь УССР (Донецкая, Луганская, Днепропетровская области). Для насаждений, требующих укрывки на зиму, ширина междурядий —2,5 м. Расстояние между кустами в ряду—1,5м, 1,75м и 2м в зависимости от силы роста кустов. Таблица 3 Число кустов на 100м2 площади в зависимости от густоты посадки Расстоянеие между рядами (м) Расстоянеие между кустами в ряду (м) Число кустов на 100м2 метров 2,5 2,5 16 * 2,0 20 * 1,50 26 * 1,25 32 2,25 2,0 22 * 1,75 25 * 1,50 30 * 1,25 36 2,0 2,0 25 * 1,75 28 * 1,50 33 * 1,25 40 1,50 1,50 44 1,25 1,0 80 Лесостепь и Полесье УССР (Киевская, Житомирская, Черниговская, Тернопольская, Полтавская, Харьковская области, а также северные районы Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областей). Ширина междурядий — 2,5 м, расстояние между кустами в ряду—1,5 м, 1,75 м или 2 м в зависимости от силы роста кустов. Как посадить виноград Виноград сажать желательно на юго-западных или южных склонах или в наиболее защищенных от господствующих ветров и хорошо освещаемых солнцем местах. Почву на выбранном под посадку участке необходимо хорошо подготовить, перекопать на глубину 60-70 см с перемещением верхнего слоя вниз. Затем произвести разбивку, т.е. определить направление рядов и наметить места посадки растений. На ровных местах ряды следует направлять с севера на юг, на склонах-поперек склона. Расстояние между рядами 2-2.5 м, а между растениями в ряду 1.25-1.75 м , в зависимости от плодородия почвы и сортовых особенностей. Если сплошная перекопка невозможна, участок можно обработать лентами шириной 70-80 см. Также можно сажать в ямы размером 80 на 80 см и глубиной 60-70 см. На приусадебном участке целесообразно высаживать главным образом столовые сорта. Подбор которых должен обеспечить продолжительное и равномерное созревание урожая . Удобно отводить для каждого сорта 1-2 ряда, размещать по срокам содержания. Посадку производят корнесобственным или привитыми саженцами. Перед посадкой на саженцах оставляют 1-2 побега, подрезая их на 4-5 глазков, удаляют корни на верхних узлах и укорачивают на нижнем узле до 15-20 см. Саженцы предварительно ставят в воду на 1-2 дня для вымачивания. К месту посадки саженцы подносят в ведрах, чтобы корни были покрыты водой. Перед посадкой их погружают в болтушку из глины и коровьего навоза (1:1), разбавленных водой до густой консистенции. В каждую ямку вносят по 2кг перегноя или минеральные удобрения (суперфосфат-20 г, калийную соль-7.5 г , аммиачную селитру-10 г) и , перемешивая с почвой, образуют холмик на дне ямки. Установив саженец на холмик, расправляют корни по его поверхности и засыпают ямку примерно наполовину. Почву плотно утаптывают и поливают 8-10 л воды. Когда вода впитается , ямку засыпают землёй доверху и образуют широкий холмик из влажной почвы, который покрывает на 3-4 верхний глазок побега . При появлении корки на поверхности холмиков ее осторожно разрыхляют; проводится дополнительное окучивание. В течении вегетационного периода 1-2 раза выполняют отлучку корней (катаровку) и удаление подвойной поросли на привитых растениях. В начале августа, когда начинается одревеснение однолетних побегов, их раскрывают для лучшего вызревания. На зиму молодые растения окучивают землёй. Весной второго года после посадки взамен непринявшихся или погибших подсаживают новые растения. Виноградной лозе придают форму небольшого куста, подвязывая к колу или шпалере. Форму поддерживают ежегодной обрезкой и подвязкой. При обрезке на кустах оставляют часть однолетних побегов, которые должны обеспечить получение высокого урожая хорошего качества. При формировании и обрезке кустов надо стараться не наносить больших ран, делать срезы только с одной , внешней стороны многолетних ветвей. Однолетние побеги обрезают : коротко-на сучки , и более длинно на плодоношение. Рекомендуется 2 формы кустов. Веерная многорукавная форма рекомендуется для сортов, неустойчивых к морозу. В зависимости от силы роста молодого куста выращивают 4-6 сильных побегов для создания рукавов. После распускания почек все побеги, за исключением 2-3 верхних, выламывают. Из оставленных побегов в будущем году формируют плодовые звенья-нижние режут на 2-3 глазка (сучки замещения) , верхние более длинно - на плодоношение. Двухсторонний горизонтальный кордон характеризуется наличием штамба высотой 0.8-1.2 м, двумя-четырьмя горизонтальными рукавами с плодовыми звеньями, расположенными на ножках с интервалом 20-25 см. У сортов слабой и средней силы роста звеньев может быть до 4-6 , а у сильных -до- 8-10. источник Как правильно посадить виноград? Виноградник Когда я первый раз увидела виноград, я, начитавшись умных книжек про чебуки, подумала, что мне не реально вырастить. Я тогда в январе порезала ветки на 3 почки, 2 нижние выковыряла. Внизу ножом косой срез сделала и немножко ножом поковыряла. Верх чубука мокнула в расплавленный воск от горячей свечи чтобы не сох. Всунула каждый чубук в пластиковую 2л бутытку - сверху нормальная почка. И поставила все на окно - снизу батарея. К маю - время высадки, все были красивыми кустами и корни по всей фляжке. Тогда 20 лет назад никто не слышал ни о корневине, ни о других стимуляторах. Для меня это был первый личный опыт и удался на сто процентов. Сейчас с этих 10 кустов "Каберне мелкий синий" берем около 200 л сока. Татьяна 1111 В воде корни виноград дает плохо, намного лучше он их дает в почве, или во влажном песке. черенок сажают под углом около 45° в емкость с почвой. На дно емкости помещают слой дренажа, затем слой плодородной земли, потом песок, в который втыкают нижний конец черенка, присыпают песком еще см 3, а потом засыпают рыхлой воздухопроницаемой почвой. Поливают и ставят на укоренение. Лучше если температура почвы 16-18°С, а температура воздуха 8-10 - тогда почка позже тронется в рост. Костенко Сергей Сначала нужно вымочить чубуки винограда в воде комнатной температуры в течение 3 дней, воду меняйте. Потом обрежьте под нижней почкой на 0,5 см, а над верхней на 1 см под углом 45 градусов. Затем нижние концы чубуков надо замочить в растворе гетероауксина на несколько часов и высаживать в легкую почву в тетрапакет из-под молока (удобно). Нижние почки выщипать, верхняя почка должна быть над почвой. Пакет закрыть полиэт. пакетом и все это поместить в такое место, чтобы ноги были в тепле, а голова в прохладе, чтобы верхняя почка не пробудилась раньше образования корешков. Хорошо поместить на батарею, а сверху будет прохладно от окна. Когда появятся корни и листочки, нужно приучать к воздуху и солнцу, а открытый грунт высаживать после того, как минует угроза заморозков. Вообще виноград очень интересное, но трудоемкое занятие. Юзефа Федорова Яма 90 х 90 х 90, на дно камни (дренаж) 10-15 см, земля 1 часть, компост 1 часть, перегной 1 часть, куриный помет 1 кг, песок 1 часть, зола 1 кг, засыпали яму и посадили под наклоном 45 градусов (корень на север, росток на юг), перед посадкой винограда обильный пролив ямы так, чтоб осела, а уж потом садить, и поливать периодически, хотя бы 1 раз на неделю. Черенок лучше сверху пленкой старой прикрыть, чтобы влага меньше испарялась. Маргарита Блинова Чубуки надо порезать на 3 почки и замочить в марганце 1 сутки, затем в меде часов так на 12-15, а затем в корневине 2-4 час. Срезать надо под углом 45 гр.низ, а верх ровненько. Сделать вилкой царапки на 2 почки и посадить в пл.бутылку, но не на окно, и первые почки надо обломать для лучшего укоренения. Поливать лучше снизу, т.к. корни образуются на границе влаги и сухого грунта и лучше корневином, иногда можно сладковатой водой (лучше медовой - в ней больше микроэлементов). Лишнее все обламывать, оставить 1 почку с листьями. Желаю успеха! Светлана Некоторые советуют дно ямы выстилать щебнем - лично я против этого, считаю лишней работой. Купите пластиковую трубу диаметр 50мм длина 50см и при посадке установите ее в яму для того чтобы потом поливать прямо к корням. Металлическую трубу не брать! она хорошо передает холод, может навредить корням. Возьмите кусок пленки и оберните саженцы ниже места прививки выше корней. Оберните полтора раза чтобы пленка не мешала росту лозы вширь, этот простой прием заменяет катаровку лет на десять. Засыпайте саженец смесью перегноя, песка и земли. Листья, ветки, траву не ставить в яму. Екатерина Виноград на даче – как и когда правильно сажать виноград Дача, сад и участок » Садовые растения » Виноград на даче – как и когда правильно сажать виноград Как и когда лучше сажать виноград ПОСАДКА ВИНОГРАДА – Для того чтобы получить урожай ягод уже через 3 года, нужно подобрать подходящий для вашего региона сорт, посадить растения согласно рекомендациям и ухаживать за ними с учетом особенностей данного сорта. Виноград – растение тепло- и светолюбивое, поэтому для его посадки стоит выбирать соответствующие этим требованиям участки. Виноградные кусты размещают с южной, юго-западной и западной стороны домов, сараев, гаражей и других построек. Днем они нагреваются от солнца, а ночью отдают растениям дополнительное тепло. Это позволяет получить спелые сладкие ягоды значительно раньше или выращивать некоторые сорта среднего срока созревания в северных регионах. Лучшими для посадки винограда считаются склоны южной, юго-западной и западной экспозиции. Нежелательно высаживать кусты в нижней части склона, где усиливается действие заморозков. Также не стоит размещать виноград ближе чем на 3-6 м от деревьев (в зависимости от размера их корневой системы). КОГДА ЛУЧШЕ ВЫСАЖИВАТЬ ВИНОГРАД? Посадку винограда можно делать как весной, так и осенью. С середины апреля до середины мая высаживают однолетние одревесневшие саженцы, а с конца мая — до конца июня — зеленые вегетирующие. Осеннюю посадку винограда делают с начала октября и до замерзания почвы. Во многом она выполняется так же, как и весной. Но отличие заключается в том, что после посадки саженец до наступления морозов необходимо защитить более тщательно, чтобы он хорошо перезимовал. Для этого его сначала накрывают обрезанной пластиковой бутылкой, в которой проделывают 3 отверстия. Землю вокруг поливают 3-4 ведрами воды, а затем рыхлят. До морозов кусты винограда укрывают опилками, хвоей или торфом, засыпая посадочную яму. Можно использовать и обычный грунт. Для этого лунку засыпают, а сверху делают земляной холмик высотой до 30 см. ПОДГОТОВКА САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА К ВЫСАДКЕ Для посадки винограда необходимо брать только здоровые саженцы. У них корень на срезе должен быть белого, но не бурого цвета, а однолетний побег — хорошо вызревшим и на срезе иметь ярко-зеленую окраску. Глазки при легком нажатии не должны опадать. Подсушивать саженцы недопустимо ни в коем случае. Перед посадкой виноград вымачивают 12-24 ч в чистой воде и срезают однолетний побег, оставляя 3-4 глазка. Корни на верхних узлах удаляют, а на нижних — только освежают. При этом у саженцев, выращенных из укороченных черенков, верхние корни не удаляют, а лишь делают освежающий срез. Для профилактики грибковых заболеваний можно обработать прирост, не смачивая корень, в растворе «Днока» (5 г на 0,8-1 л). ЗАКАЛКА ВЕГЕТИРУЮЩИХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА Зеленые вегетирующие саженцы перед высадкой нуждаются в закаливании,иначе они сгорят от солнца. Сначала их держат под навесом или в «кружевной» тени деревьев, в течение 4-6 дней, а затем под прямыми солнечными лучами еще 8-10 дней. Для вегетирующих саженцев, которые выращивались с недостаточным освещением и повышенной температурой, период акклиматизации увеличивают в 1,5 раза. Такие саженцы отличаются вытянутыми побегами с листьями светло-зеленого цвета, они совсем изнеженные. Зеленые саженцы, не прошедшие закалку, при высадке в ранние сроки весной (конец апреля — начало мая) без микропарников, могут воспринять более жесткие условия открытого грунта как наступление осени. Такие саженцы останавливаются в росте, прирост начинает одревесневать и вызревать, они готовятся к зиме. Ничего страшного в этом нет. Как правило, в середине – конце июня, а для сортов раннего срока созревания — еще раньше, такие саженцы возобновляют свой рост. КАК САЖАТЬ ВИНОГРАД НА ЧЕРНОЗЕМЕ И ГЛИНЕ Для посадки одревесневшего саженца выкапывают яму размером 80x80x80 см. На дне делают питательную «подушку» толщиной 25 см. Для этого берут 7-10 ведер перегноя и плодородную почву до необходимого уровня. Смесь уплотняют, а сверху насыпают минеральные удобрения (300 г суперфосфата и 300 г калийных удобрений, можно еще добавить 3 л сухого древесного пепла). Затем их перемешивают с почвой на глубину 5-10 см и снова уплотняют. Потом идет слой плодородной почвы без удобрений толщиной 5 см. В результате должна остаться яма глубиной 50 см. В центре ямы делают небольшой холмик и, установив на него саженец («пятка» должна быть на глубине 50 см), равномерно по конусу расправляют корешки. Затем его засыпают плодородной землей без удобрений до прироста. Саженцы из укороченных черенков устанавливают вертикально, а если длина саженца более 25 см, то наклонно («пятка» на глубине 50 см, основание прироста на глубине 25 см). После посадки лунка должна остаться глубиной 25 см. После посадки землю нужно немного уплотнить и полить из расчета 2-3 ведра на куст, в зависимости от влажности почвы. Когда подсохнет верхний слой, почву рыхлят на глубину 5-10 см. Затем нужно полить еще 2 раза через 14 дней (по 2-3 ведра на куст). После третьего полива землю рыхлят и мульчируют. В дальнейшем яму необходимо рыхлить после каждого полива и сильных дождей. ПОСАДКА ВИНОГРАДА НА ПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ Песчаная почва отличается от чернозема тем, что зимой она сильнее промерзает, а летом – больше прогревается. При этом она гораздо хуже удерживает влагу и питательные вещества, чем плодородный грунт. Поэтому на песках посадочную яму делают глубже – 80x80x105 см. Для удержания влаги и меньшего вымывания питательных веществ на дне устраивают «замок» из уплотненной глины толщиной 15-20 см, который по форме будет напоминать блюдце. Далее засыпают слой питательной смеси с удобрениями толщиной 25 см, аналогично случаю с черноземом. При внесении подкормок калийные удобрения должны содержать магний (300 г калимагнезии или 500 г «Экопланта»). Оптимальная глубина посадки саженцев на песках – 60 см, а глубина ямы после посадки должна составлять минимум 30 см. Полив осуществляется трижды, по 3-4 ведра воды, с интервалом 7-10 дней. ПОСАДКА ВЕГЕТИРУЮЩИХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА Посадочную яму копают заблаговременно и заправляют так же, как при посадке одревесневшего саженца. Глубина лунки должна быть 25 см на черноземе или глине и 30 см на песке. Посадочную яму нужно уплотнить и полить 2-3 раза 2-4 ведрами воды с интервалом 7-10 дней, чтобы почва дала усадку. Через неделю после последнего полива вначале делают лунку под контейнер глубиной 55 см на черноземе или глине и 65 см на песке. Заранее закаленный саженец аккуратно вынимают из контейнера, не разрушая ком земли, и опускают на глубину посадки. Лунку засыпают плодородной почвой, уплотняют и поливают. Затем устанавливают колышек, к которому прикрепляют вегетирующий росток. Если саженцы не прошли акклиматизацию, на завершающем этапе растение необходимо притенить с помощью экрана. Для этого с южной стороны нужно установить на срок 7-10 дней несколько веточек плодовых или декоративных деревьев либо использовать фанеру или жесть. В первый год на кусте нужно оставить только один побег, тщательно удалять пасынки и подвязывать растение к колышку. Как сажать виноград весной Выкопайте яму размером 80x80x80 см на черноземе и глине и 80x80x105 см на песках. Заправьте ее удобрениями за 2-3 недели до посадки и полейте 3 раза. Когда почва осядет, сделайте лунку под контейнер глубиной 55-65 см от поверхности почвы. Выньте саженец из контейнера, стараясь не разрушить земляной ком. Установите колышек рядом с растением. Лунку засыпьте плодородной почвой и полейте. Незакаленный саженец хорошо притените с юга на 7-10 дней. Как сажать виноград осенью Выберите подходящее место под посадку винограда. Выкопайте посадочную яму под саженец размером 80x80x80 см. Насыпьте в нее плодородную почву, перегной и минеральные удобрения. Немного перемешайте удобрение с i землей на 5-10 см и уплотните. Засыпьте в яму еще немного плодородной почвы слоем 5 см. В центре ямы насыпьте холмик и установите на него саженец. После этого засыпьте саженец землей без удобрений до прироста. Накройте саженец обрезанной пластиковой бутылкой. Полейте лунку 3-4 ведрами воды. Перед морозами виноград укройте. Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками" Как сделать красивые бордюры для дорожек на даче из карликовых деревьев: Дача - делаем декоративные... Как правильно сажать розы – сажаем розы в цветнике: Как и когда правильно сажать... Микробиота перекрестнопарная – редкое растение: Микробиота перекрестнопарная эндемик природной флоры... Как правильно посадить саженец плодового дерева на участке: Правильная посадка саженцев плодовых деревьев... Как правильно выбирать саженцы деревьев для сада – 5 рекомендаций: Выбираем саженцы для сада: советы... Актинидия – посадка, уход и выращивание для использования в дизайне дачного участка: Местообитание актинидии - тайга, где... Дерево катальпа – фото, уход, выращивание, а также размножение и посадка: Как вырастить дерево «катальпа» Хотите удивить... Подготовка ямы для посадки виноградного саженца. Перед подготовкой почвы для посадки виноградника сначала необходимо улучшить ее плодородие, в особенности там, где земля бедна питательными веществами или уже ранее была занята под посадку каких либо культур, деревьев, кустарников. Обязательно оценить климат и выбор места под участок. Как правило редко дачники осваивают новые целинные земли, в основном, находят местечко у себя же на даче, выкорчевывая что либо или, махнув рукой на бесполезные посадки овощных культур, отдают это место под виноградник. Сажать виноград можно как осенью, так и ранней весной, некоторые даже не исключают посадку во время зимних оттепелей (чего я никогда сам не делал). Лучшим временем для посадки считается осень или ранняя весна. Но весной виноград необходимо посадить в очень сжатые сроки, то есть пока он еще спит и не набухли почки, а сажать надо в заранее приготовленные ямы. Подготовку ямы для посадки винограда осенью я рекомендую начать в июле - начале августа. Объясню почему. Земля в ней должна хорошенько осесть, для чего необходимо будет использовать полив и иметь время до посадки. Когда вы готовите место под весеннюю посадку - копайте хоть в сентябре, вы сможете использовать осенние поливы и зимнюю влагу. Начнем с того, что наметим место посадочной ямы. Для этого огородим ее колышками или прочертим лопатой на земле границы ямы. Дальнейшая работа не представляет никакого интереса для любого дачника - бери больше и кидай дальше. Размер ямы примерно 1м Х 1м, но возможна и другая схема. Невозможно определить оптимальные размеры глубины посадочной ямы. На нашей глинистой почве быстрее устаешь выкапывать землю, чем достигаешь оптимальной глубины. Но давайте посчитаем : Глубина ямы = Высота приобретенного Вами саженца + высота ямки для поливов (мы сажаем в коробах так что у нас еще прибавляется для этого высота короба, а это 40-50см) + сколько хватит Вашего здоровья для места под развитие собственно корней винограда. Под корнями саженца должен быть достаточное колиичество рыхлой плодородной почвы для обеспечения комфортного роста корней в первые годы виноградного растения. Яму комайте как обычно - плодородный слой земли складывайте в одну сторону от ямы, а нижний, неплодородный в другую. Если этот участок земли был раньше занят под посадку дерева, винограда или кустарника с глубокоуходящими в землю корнями, то лучше будет убрать землю из ямы и полностью заменить другой. Она уже "устала" дайте ей отдохнуть и пополнить запас питательных веществ где-нибудь на грядках или дорожках дачи. Только если почва на вашем участке солонцеватая, не следует рассыпать ее по поверхности дачи. Теперь наступает самый интересный момент для любого виноградаря - чем заполнить выкопанную яму? Вопреки всем прочим рекомендачиям не кладите туда обратно нижний слой земли! Ничего в нем хорошего нет! Постарайтесь заполнить выкопанную яму послойно - 1 ведро песка, 1-2 ведра перегноя , 4-5 ведер верхнего слоя земли, взятого пусть даже с грядок и совок золы. Перемешайте все вместе в яме, как в любой емкости, а дальше все повторите снова и так до тех пор пока не заполните яму до верха. Я еще добавляю туда перепревшие сорняки (без семян), которые выпалываю на грядках и складываю в емкости все лето, периодически увлажняя. Через год они мне заменяют перегной. Перегнивая за зиму и лето, они становятся похожи на однородную рассыпчатую землю, которую можно использовать и для выращивания вегитирующих саженцев и для закладки в яму. На весь объем земли в яме добавьте 150-200гр. одинарного суперфосфата, 30-40гр. аммиачной селитры и 100-200гр. калийной соли (если не было золы). Теперь надо ждать осадки земли, а это время. Щедро полейте несколько раз яму и вы увидите, что земля в ней осядет. Ее нужно будет досыпать. Дайте яме еще неделю - две постоять после осадки почвы и все, ваше место под посадку саженца готово. В только что приготовленную яму сажать никак нельзя - земля начнет оседать и не только затянет глубже посаженный вами саженец, но и разорвет ему корни. Постарайтесь приготовить ямы для осенней посадки не менее, чем за две недели до высадки саженцев, конечно же при условии возможности провести необходимые заполнения ям водой. Если Вы опоздали, то приготовьте осенью посадочные ямы для весенней посадки. За зиму земля в них успеет осесть и накопить достаточное количество влаги. Если Вы решите посадить несколько кустов винограда, то тогда Вам нужно выкопать одну траншею на необходимую глубину , шириной по ширине траншеи, используя ту же технологию, что и для подготовки одного посадочного места. Виноградная лоза из черенка Вы начинающий виноградарь и в конце зимы вам удалось приобрести несколько черенков виноградной лозы. Что с ними делать, как укоренить черенки и получить хорошо развитые, однолетние саженецы виноградной лозы? Для начала надо внимательно осмотреть приобретенные черенки. Жизнеспособный черенок должен быть двух или трехглазковым, 5-8 мм толщиной. Длина 2-глазкового черенка должна быть не менее 10-15 см. На срез (острым секатором или садовым ножом) черенок должен быть зеленого цвета, без плесени, но и не засушенный. Все так и в середине февраля,начале марта вы приступаете к окоренению черенков.
| Рейтинг: 5.0/1