Многорукавная веерная формировка виноградного куста
Многорукавная веерная формировка виноградного куста - одна из самых распространенных формировок для укрывной зоны. Ее практичность, удобство возделывания и укрытия подтверждены длительным опытом. Может отличаться количеством и длиной рукавов, выращиваться на одно-, двухплоскостной шпалере, козырьке, но принцип формирования остается тем же.
По сути, формирование виноградного куста начинается с момента посадки саженца и начала роста зеленых побегов. В первый год* предоставляем растению относительную свободу, не оставляем больше одного побега из одного глазка, остальные выламываем до основания по достижении ими роста 6-8см (ко времени, когда выживание побега более-менее гарантировано). По мере роста побеги подвязываем (до нижней проволоки можно соорудить временный колышек, дальше к проволокам шпалеры) - например, полиэтиленовой лентой, свободно, без перетяжки, с запасом на их утолщение. Химобработки от грибных заболеваний проводятся чаще, чем для взрослых кустов данного сорта винограда. Применяются только органические фунгициды (ридомил, микал, поликарбицин…), никакой меди (бордоская жидкость, хлорокись меди или препараты ее содержащие - полихом), которая подавляет рост растений. Осенью кустики укрывают (можно предварительно провести обрезку, а можно оставить ее на весну) - накрыть шиферным желобком (чтоб не было контакта с землей и весной, случайно, не поранить кустик при открытии).
Во второй год начинаем формировать рукава. Даем, на обрезанном кустике вырасти стольким побегам, сколько необходимо рукавов для планируемой формировки (обычно четыре-шесть), если их окажется меньше, то недостающие сформируете из порослевых или волчковых побегов в следующем году. Для нормального укрытия в перспективе, основание растущих побегов (будущих рукавов) должно находиться ниже уровня почвы, подвязываем их под некоторым наклоном.
Если, например, за прошлый год на виноградном саженце вырос один, но сильный побег, то для того чтобы основание верхних побегов не было выше уровня почвы и для равномерного их роста (полярность) - пришпиливаем однолетний побег горизонтально. Все пасынки, вырастающие ниже будущего сучка замещения, выламываем, можно, до этого уровня и чисто обрезать усики. Длину будущего рукава планируем минимально возможную для выбранных условий (высота нижней проволоки, место и длина стрелки плодоношения на шпалере) - рукав будет удлиняться с каждым годом, в идеале, на длину одного междоузлия.
Осенью побеги обрезаются на длину будущего рукава + глазок на сучок замещения + глазок на стрелку плодоношения + 1-2 глазка в запас.
На третий год на кусте винограда формируем на рукавах плодовые звенья и из порослевых (волчковых) побегов - недостающие рукава. Все зеленые побеги ниже сучков замещения не нужные для формировки - выламываем, при достижении ими длины10-15 см, если короче, то обломку придется проводить два раза. Рукава подвязываем наклонно. К осени скелет виноградного куста сформирован.
В дальнейшем ежегодно проводится обрезка на Плодовое звено и, время от времени заменяем из растущей поросли старые рукава, которые служат, обычно, не менее пяти лет. Помните, что виноград не механизм, а растение, старайтесь следовать правилам, но не расстраивайтесь, если придется от них отступать.
* В зависимости от силы саженца винограда, условий произрастания (солнечное, хорошо прогреваемое местоположение) и степени ухода за ним (посадочная яма, поливы и т.д.) время выведения формировки может отличаться. Важно:
Чтобы избежать изломов старой древесины при укрытии кустов винограда, нужно:
-чтобы "головка" куста находилась ниже уровня почвы (на 5-10 см);
-рукава были подвязаны наклонно.
Не оставлять на формирование куста больше одного побега из одного глазка (двойники, тройники) - по мере роста они начнут утолщаться и расколют побег из которого растут.
Рукава, сформированные из тонкой, но хорошо вызревшей мелкоклеточноой древесины более долговечны, чем из буйно растущих побегов с рыхлой древесиной и длинными междоузлиями.
Стрелки плодоношения должны быть подвязаны на одном уровне и горизонтально (к нижней проволоке шпалеры). Из-за свойственной виноградному растению полярности побеги растущие из вышерасположенных глазков сильнее растут, а места им на шпалере наоборот меньше.
Обрезка винограда
Обрезка винограда необходима для правильного формирования куста. Она облегчает уход за виноградным кустом , сбор урожая , укрытие кустов на зиму . Обрезка дает возможность увеличить размер ягод и ускоряет процес их созревания .
Формирование молодого куста.
Любой виноградник закладывается различным посадочным материалом : черенками , вегетирующими саженцами , саженцами из школки или отводками . Даже при закладке равноценным посадочным материалом в первый год вегетации побеги на этих молодых посадках развиваются неодинаково .
Единственная задача виноградаря в это время - вырастить сильные побеги , то есть такие , которые к осени были бы толщиной не менее 5 - 7 мм в средней части .
Осенью , перед заморозками , все побеги молодого куста-первогодка укрывают без обрезки . Целостные ( без обрезки ) кусты зимуют лучше.Молодые , не плодоносящие кусты обрезают только весной , пренебрегая весенним "плачем" лозы . На плодоносящих кустах обрезка производится только осенью .
Весной после открытия молодых кустиков делается первая обрезка винограда . Для того чтобы правильно начать первую обрезку , небходимо определиться с типом формировки . Типов формировки виноградных кустов существует множество . Формирование куста начинается с первого года после его посадки и продолжается до пяти-шести лет , в зависимости от особенностей создаваемой формы .
Бесштамбовая формировка винограда .
Самой распространенной формировкой считается четырехрукавная . Если на молодом кустике развились два побега , производится обрезка каждого на два глазка , из которых должны развиться четыре побега - будущие рукава .
Если развился только один побег , то производится обрезка на четыре глазка , из которых также разовьется четыре побега .
Бесштамбовая формировка виноградного куста
В начале третьего года при обрезке на каждом из четырех побегов оставляют по два глазка , а остальной прирост срезают . Осенью , в конце третьего года вегетации , из выросших побегов формируют плодовые звенья ( сучок замещения и плодовую стрелку ) .В дальнейшем обрезка винограда производится по всем правилам . Плодовые звенья формируют , учитывая силу роста куста . Количество плодовых звеньев прибавляют в последующие годы в зависимости от развития куста .
Чтобы сдержать рост рукава , сучок замещения всегда оставляют только на нижнем побеге , который располагается ближе к голове куста - обрезается на 2 - 3 глазка . Обрезка плодовой стрелки производится согласно ампелографической характеристике сорта .
Ежегодная правильная обрезка винограда регулирует рост и поддерживает выведенную формировку куста , создает возможность регулировать его нагрузку , заменять старые части новыми , более молодыми.Обрезка винограда создает благоприятные условия для опыления соцветий,кусты хорошо проветриваются .
Правила обрезки винограда.
Обрезка винограда и создание формировок проводятся по следующим основным правилам :
для создания штамбов , плеч и рукавов кордона необходимо использовать наиболее развитые , хорошо вызревшие ( но не жирующие ) лозы и отвечающие по своему расположению удобством создания формы :
при создании относительно низких штамбовых формировок нужно следить за тем , чтобы штамб был сформирован сразу же на необходимую высоту . Так же надо поступать и при формировании плеч кордонов ;
когда штамбы и кордоны необходимо формировать в течение нескольких лет, то есть поднимать их на значительную высоту , то следует побеги продолжения выбирать так , чтобы при последующей их обрезке раны находились ежегодно на одной и той же стороне . Это обеспечит нормальное передвижение питательных веществ по штамбу и кордону и дальше к плодовым звеньям ;
На рисунке показано расположение ран при обрезке на старой древесине :
А - правильное одностороннее ;
Б - неправильное двустороннее ;
а - раны , нанесенные при обрезке
при полном удалении однолетних побегов или многолетних частей куста срезы следует делать у самого основания , не оставляя пеньков . Они должны быть ровными и гладкими . Такие раны легче заживают , а отсутствие пеньков предупреждает образование жировых побегов , поэтому подрезку надо производить хорошо отточенным секатором , располагая его так , чтобы режущая выпуклая сторона лезвия была обращена к оставляемой части , а упор - к удаляемой части побега .
На рисунке показано правильное положение секатора при обрезке .
Срезы и раны должны быть на одной и желательно на внутренней стороне ветви , обращенной к середине куста . Внутренние срезы скорее зарастают . Образование ран с различных сторон ветви приводит к отмиранию тканей , проводящих питательныевещества , что задерживает сокодвижение , снижает урожайность и долговечность кустов .
Нужно избегать слияния близко расположенных ран .
При выборе лоз плодоношения и сучков замещения всегда следует отдавать предпочтение лозам наиболее сильным и хорошо вызревшим , так как только хорошо развитые лозы гарантируют получение высокого урожая . Не следует на плодоношение использовать переразвитые ( жирующие ) диаметром более 12 мм , а также слабые недоразвитые побеги диаметром менее 6 мм .
Чем толще одногодичный побег , тем длиннее нужно его обрезать , и , наоборот , чем он слабее , тем его обрезают короче .
При выборе лоз плодоношения и сучков замещения необходимо строго следить за тем , чтобы последний всегда находился с внешней стороны и обязательно располагался ниже плодовой лозы .
При обрезке сучка замещения на 2 - 3 глазка необходимо , чтобы на сучке первый нижний хорошо развитый глазок находился с наружной ( внешней ) стороны . В тех случаях , когда нижний глазок обращен вовнутрь , его не следует брать во внимание ( так как он будет удален при зеленой обломке ) и счет глазкам , оставляемым на сучках замещения , вести от нижнего наружного глазка .
При обрезке лоз плодоношения на 8 - 12 и более глазков срез можно происводить на 2 - 3 см выше узла , так как при длинной обрезке развитие крайней почки не имеет существенного значения .
При короткой обрезке , в том числе и сучков замещения , там , где каждая почка должна дать хорошо развитый и плодоносный побег , обрезка должна производиться на одно междоузлие выше и непременно через узел над диафрагмой с обязательным удалением верхней почки .
Обрезка через узел гарантирует появление на сучках замещения лозы плодоношения и лозы для нового сучка замещения , так как срез , сделанный над диафрагмой , защищает нижнюю почку от возможной гибели .
При обрезке на плодовое звено прошлогодний плодовый побег со всеми развившимися плодоносными побегами удаляют , а из двух побегов на сучке замещения нижний опять обрезают на новый сучок , а верхний - на плодовый побег ( стрелку плодоношения ) .
В тех случаях , когда на сучке замещения имеется только один хорошо развитый побег , то в зависимости от состояния куста и расположения побега обрезка производится или на стрелку , или снова на сучок . Если обрезан на сучок , то для плодовой лозы выбирают лучший из нижних побегов на отплодоносившей лозе или жировой побег ( волчок ) .
Если на стрелке нет ни одного побега , который можно было бы оставить на плодоношение , а на сучке имеется только один хороший побег , его подрезают на плодовую лозу , а сучок замещения формируют из волчка .
В случае , если ни на стрелке , ни на сучке замещения нет вообще подходящих побегов , рукав полностью удаляют , а обрезка волчка производится на плодовую стрелку или сучок замещения .
Следует всегда помнить , что правильный выбор побегов для формирования и плодоношения нужно проводить еще во время весенней и летней обломки . Это сбережет силу куста , обеспечит более продолжительное и равномерное плодоношение его и , кроме того , будет облегчена осенняя ( предварительная ) и весенняя ( окончательная ) обрезка винограда .
Обрезка винограда проводится как весной , так и осенью .
Преимущества осенней обрезки укрывных сортов винограда заключается в том , что места срезов за зиму опробковываются и весной , с нетации , виноград не "плачет" .Облегчается укрытие кустов на зиму . Обрезанный куст легче увязать в фашину ( пучок ) перед укрытием .
Чтобы жир таял, я делала это 2 раза в день...
Мать чуть не сошла с ума, увидев, что сделала ее дочь в сарае
Вот что Алла ела на ужин и сбросила 53 кг за 60 дней
Пугачева: "Утром нужно принимать 1 стакан кефира, затем..."
Проскурякова выдала правду о РАЗВОДЕ с Николаевым!
Терпение лопнуло: экс-муж выдал правду о Волочковой! Она ОПОЗОРЕНА
Эта правда о легендарном Чапае стала настоящим ударом для историков!
Пугачева: "Один дешёвый продукт СЖЁГ весь мой жир..."
Direct/ADVERT Дать объявление
Обрезка винограда осенью .
Обрезка винограда осенью проводится до наступления морозов перед укрытием кустов на зиму . При обрезке удаляют все слабые побеги и частично отплодоносившие лозы . При необходимости омолаживают рукава . Длина обрезки плодовых лоз для различных сортов разная : от короткой - 4 -6 глазков , до длинной - 15 - 20 глазков . Самая распространенная обрезка средняя ( на 8 - 10 глазков ) , при которой плодовые лозы располагают горизонтально , наклонно вверх или дугообразно .
При нормальной нагрузке куста средняя обрезка обеспечивает получение самых высоких урожаев с хорошим качеством винограда . Средняя обрезка винограда применяется при выращивании большинства сортов , при этом плодовые лозы обрезают на 6 - 8 глазков .
При осенней обрезке надо учитывать то , что при укрывной культуре часть почек выпревает или вымокает . Исходя из этого , при обрезке делают 30 - 40 процентный запас глазков на плодовой лозе , то есть обрезают длиннее . Лишние развившиеся побеги удаляют при зеленых операциях .
Плодоносность глазков по длине лозы зависит от того , какими были весна и лето прошлого года . При прохладной погоде закладка цветочных почек задерживается до более теплого времени и лучше будут плодоносить глазки , расположенные выше .
Если по какой-либо причине на сучке замещения не развились глазки , то при следующей обрезке используют побеги , выросшие на плодовой стрелке , расположенные ближе к рукаву куста .
Обрезка винограда весной .
Обрезка винограда весной проводится на молодых , не плодоносящих кустах и зимостойких неукрывных сортах . Цельные кусты лучше зимуют . Весной обрезка проводится после распускания почек . В это время прекращается большой напор пасоки , виноград меньше "плачет" и видно живую почку .
"Плач" винограда.
"Плач" винограда - ( давление корневое ) - активная подача корнями воды вверх по стеблю ; происходит весной до появления листьев . У виноградного растения давление составляет 2 - 2,5 атмосферы . В местах поломок и порезов вызревшей виноградной лозы выделяется сок , стекающий каплями . Это явление называется "плачем" винограда , который наблюдается при весенней обрезке кустов .
Некоторые виноградари считают , что "плач" винограда не влияет на развитие растения и по нему определяют наличие влаги в районе расположения корней . Если виноград не "плачет " - это сигнал к поливу . Но опытами доказано , что "плач" винограда вреден . Весенняя обрезка винограда приводит к большой потере влаги , сока и питательных веществ . Пасока течет по виноградной лозе , попадает на глазки , обжигая их , вследствие чего они погибают . Куст теряет до 25% урожая . Когда проводится осенняя обрезка "плач" винограда весной следующего года не наблюдается . Чтобы во время весеннего "плача" избежать попадания пасоки на глазки , плодовые лозы надо располагать горизонтально или наклонно - срезом вниз , чтобы пасока капала прямо на землю .
Штамбовая формировка винограда .
Применяется при выращивании зимостойких неукрывных сортов . При формировании штамбовых кустов во время первой обрезки молодого кустика оставляют один сильно развитый побег , укорачивая его на 2 - 3 глазка . Из сильного побега формируют стволик ( будущий штамб ) , второй побег резервный . Все лишние побеги обламывают .
Штамбовая формировка
По мере роста основного побега все пасынки удаляют , а побег подвязывают к колу . Для лучшего вызревания побега точку роста надо прищипнуть ( конец августа ) .
На третий год вегетации основной побег - штамб обрезают на требуемую длину , а резервный - на сучок замещения . Все развившиеся побеги на штамбе обламывают , оставляя два верхних , из которых формируют плечи кордона , подвязывая их к проволоке .
На четвертый год вегетации рукава обрезают согласно ампелографической характеристике сорта и закладывают рожки . Лишние побеги при обломке удаляют , оставляя по длине кордона на определенном расстоянии один от другого .
На пятый год вегетации при обрезке оставленные побеги укорачивают на 2 - 3 глазка ( рожки ) .
На шестой год вегетации формируют плодовые звенья за счет побегов , развившихся на рожках .
Ускоренная формировка винограда .
Такая формировка дает возможность на год раньше получить урожай . В первый год на саженце , как обычно , выращивают два побега . Эти побеги , как правило , развиваются слабо , поэтому их не прищипывают . На второй год проводится обрезка каждого побега на два глазка . Так как саженец уже окоренился , побеги второго года вегетации растут достаточно сильно и их прищипывают в конце мая - начале июня , когда они достигнут в длину 50 - 60 см . В результате удаления верхушечной почки начинается усиленный рост пасынков , из которых оставляют на каждом побеге только два верхних , а остальные выламывают в начале роста . Формирование кустов заканчивается на третий год обрезкой пасынков на плодовые звенья . Таким образом , период формирования кустов сократился на один год .
Ускоренная формировка куста винограда
В приусадебном виноградарстве нередко используют для посадки двухлетние саженцы .Это обстоятельство , а также внесение в посадочную яму хорошей дозы органо-минеральных удобрений иногда обеспечивает сильный рост побегов уже в первую вегетацию . Такие побеги можно прищипывать и сократить период формирования до двух лет , значительно приблизив тем самым время вступления кустов в плодоношение .
Катаровка.
Одним из важных и обязательных приемов на первом году жизни кустов является катаровка ,то есть двух-трехкратное удаление поверхностных корней , развившихся в верхней части корневого ствола ( подземного штамба ) .
Вокруг штамба делают лунку глубиной около 15 - 20 см и секатором срезают поверхностные корни , не оставляя пеньков . Места срезов дезинфицируют раствором медного купороса ( 20 г на 1 л воды ) , замазывают садовым варом , а лунку засыпают песком .
Эту операцию проводят ежегодно довступления куста в пору плодоношения , а в дальнейшем - через год .
Если своевременно не выполнить эту операцию , кусты могут полностью перейти на поверхностные корни , что приведет к их подмерзанию и дальнейшему сильному ослаблению куста .
В течение года катаровку проводят первый раз весной и контрольную - в начале осени .
Формирование куста винограда. Способы выведения основных формировок виноградного куста
Одно из главных мероприятий при уходе за виноградными кустами — правильно их сформировать и начать первую обрезку. Это зависит от выбора типа формировки.
Путем формирования виноградному кусту придают различные формы, разнообразные как по строению надземной части, так и по распределению однолетнего прироста на шпалере.
Формирование куста начинается с первого года после его посадки. В зависимости от особенностей создаваемой формы и условий возделывания формирование виноградных кустов продолжается до пяти-шести лет и заканчивается созданием всех элементов скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающих в дальнейшем эффективное плодоношение. При укрывном виноградарстве обычно выводят бесштамбовые формы кустов.
Бесштамбовые формировки. Осенью первого года роста молодые кусты укрывают на зиму без обрезки. Все кусты любой зимостойкости в нашей местности укрывают до четырехлетнего возраста, то есть до начала плодоношения. После этого сорта, выдерживающие местные морозы и считающиеся зимостойкими, можно не укрывать. Обрезку таких кустов (до 4-летнего возраста) делают только весной после их открытия.
Начинают обрезку с двухлетнего возраста. При первой обрезке кустику придают избранную форму, в зависимости от наличия побегов, выросших на период обрезки. Если есть возможность, формируют четырехрукавный куст. Такая формировка считается общепринятой.
Если в первом году нельзя вырастить четыре побега (рукава), выращивают два, затем обрезают их на четыре глазка (2+2) и только на втором году выращивают четыре рукава, до проволоки. На третьем году можно обрезать их на плодоношение (Рис. 1. Куст к осени третьего года (посадка саженцем): а — до обрезки; б — после обрезки и весенней подвязки; 1 — сучки замещения; 2 — плодовые лозы). В начале третьего года, при обрезке на уровне проволоки, оставляют по два глазка на каждом рукаве, а остальной прирост срезают. Все глазки ниже двух верхних ослепляют, формируют четыре плодовых стрелки и четыре сучка замещения. Это делают в конце третьего года вегетации. В дальнейшем обрезают по всем правилам — формируют плодовые звенья, учитывая силу роста куста. В последующие годы планомерно прибавляют количество плодовых звеньев (рис. 2. Куст к осени четвертого года (после первого плодоношения): а — перед осенней обрезкой; б — после обрезки; 1 — новые сучки замещения; 2 — плодовые лозы будущего сезона).
Четырехрукавная формировка очень удобная для двух-плоскостной шпалеры и для шпалеры с расчалкой проволоки. При одноплоскостной вертикальной шпалере (в одну проволоку) средние рукава выводят на вторую проволоку и плодовые звенья на них формируют на год позднее, чем на крайних — на нижней проволоке. Сучок замещения всегда оставляют только на нижней стрелке (побеге), чтобы сдержать рост рукава.
Если на следующий год на сучке замещения прорастет только один глазок и вырастет только один побег, плодовое звено формируют из одного побега, то есть нижние два глазка оставляют на замещение, а из остального побега формируют плодовую лозу. Бывает, что на сучке замещения не прорастает ни одного глазка. Тогда формируют плодовое звено из побегов плодовой лозы. Во всех случаях надо обрезать так, чтобы срезы были на рукаве каждый год с одной стороны, а вторая оставалась нетронутой, без ран. При сильном росте побегов формирование рукавов может быть начато и закончено на год раньше.
Высокоштамбовая формировка. Применяется при выращивании зимостойких сортов, которые не укрываются на зиму. Основные условия выведения этой формы: сильный рост кустов, своевременная установка опор и тщательное проведение не только обрезки, но и всех зеленых операций (обломка, прищипывание, подвязка и другие). При выведении высокоштамбовых кустов на второй год применяют короткую обрезку — оставляют один сильно развитый побег, укорачивая его на 2-3 глазка. При проведении обломки оставляют два хорошо вызревших побега, один из которых резервный. Впоследствии прищипывают и по мере роста подвязывают их вертикально к колу, одновременно удаляя пасынки.
На третий год вегетации, ранней весной, основной побег-штамб обрезают на требуемую длину, резервный — на сучок и формируют плечи кордона за счет верхних побегов, развившихся на штамбе, подвязывают их горизонтально к шпалерной проволоке. Остальные побеги по мере их появления удаляют.
На четвертый год вегетации при обрезке рукава укорачивают на требуемую длину (согласно сортовой обрезке) и приступают к закладке рожков. Лишние побеги при обломке удаляют, оставляя по длине кордона, на определенном расстоянии один от другого, лучшие из них.
На пятый год вегетации оставленные побеги при обрезке укорачивают на 2-3 глазка.
На шестой год вегетации формируют плодовое звено за счет побегов, развивавшихся на рожках. Иногда при формировании плечей кордона используют равнозначные побеги: одно из них выводят на втором году вегетации путем изгиба побега-штамба и горизонтальной подвязкой верхней его части к шпалерной проволоке, второе — в следующем году за счет побега, развившегося с зимующего глазка.
При выведении высокоштамбовых крупных форм куста создание штамбов и рукавов может осуществляться в два или несколько приемов в течение ряда лет.
Ускоренное формирование кустов. Дает возможность на год раньше получить урожай. Такое формирование кустов надо планировать еще при посадке школки, придерживая выполнения некоторых обязательных условий: черенки подбирают более качественные, внимательно следят за их киль-чеванием, сажают на самом лучшем месте, увеличивают расстояние при посадке школки до 15-20 см черенок от черенка. Предварительное формирование саженца в школке дает хорошие результаты только при очень высокой агротехнике. При каждом поливе школки норму органических и минеральных удобрений увеличивают в полтора-два раза. На приросте оставляют два лучших побега, их верхушки прищипывают над 4-5 листом. В результате этого развиваются пасынки, из которых по два верхних оставляют, остальные выламывают у основания. Так на одном саженце растут четыре побега.
При посадке саженца на постоянное место сразу формируют четыре рукава. Весной следующего года при обрезке из них формируют длинные и короткие рукава. Сильнорослые побеги на коротких рукавах в период сильного роста (в июне) снова прищипывают и побеги готовят на новые рукава — для формирования в следующем году плодовых звеньев (Рис. 3. Схема ускоренного формирования куста: а — саженец с двумя сучками; б — формируемый куст; 1 — место чеканки; 2 — удаляемые верхние побеги и Рис. 4. Тот же куст, в что и на рис. 3, к осени, верхние пасынки оставлены для формирования плодовых звеньев. Пунктиром показаны обломанные пасынки (нижние). Правый рукав со слабыми пасынками). Прием ускоренного формирования может быть использован при создании высокоштамбовых формировок. Обязательным условием при этом является сильный рост кустов.
Сформированные в школке саженцы должны быть высажены на глубоко переработанную и хорошо удобренную почву.
У нас вы можете купить различные сорта винограда.
Формировка виноградного куста
Страницы 1 из 3
Принципы формировки виноградного куста. Для того чтобы виноградные насаждения могли наиболее полно использовать земельную площадь и свет, недостаточно правильной посадки винограда и создания для него системы подпор. Нужно еще вырастить хорошо развитые кусты и дать им определенную форму. Каждому растению на шпалере предоставлено определенное пространство, которое и должно быть использовано наиболее рационально. Достигается это прежде всего формировкой кустов.
Основная задача формирования виноградного куста — получение высоких урожаев хорошего качества. Формирование тесно связано с системой культуры, площадью питания и зависит от условий места, выращивания и биологических особенностей сорта. Достигается оно при помощи обрезки, подвязки прошлогодних и зеленых побегов к опорам, путем прищипки побегов и обломки лишних побегов. Формировка куста определяется наличием или отсутствием штамба, количеством, длиной и направлением многолетних ветвей (рукавов), иногда характером обрезки и подвязки, наличием или отсутствием плодовых звеньев, состоящих из сучков замещения и плодовых побегов и т.д. Существует очень много разных типов формировок; при этом они все время улучшаются применительно к отдельным районам и сортам винограда. Общие принципы подбора формировок следующие.
1. Формировка должна отвечать биологическим требованиям сортов, обеспечивать получение высоких урожаев и соответствовать природным условиям районов.
2. В районах укрывного виноградарства должны применяться формировки без штамба (бесштамбовые) с короткими или с длинными наклонно направленными ветвями (рукавами) для удобства пригибания к земле.
3. В районах неукрывного виноградарства формировки могут иметь штамбы разной высоты.
4. Высота штамба и приподнятость кустов над землей устанавливаются с учетом заморозков, влажности климата и почвы, ветров и широты места.
5. При наличии заморозков и грибных болезней кусты должны быть выше подняты от земли.
6. В северных районах, при недостатке тепла, лучше применять формировки, прилегающие к земле, и, наоборот, в южных районах, при сильном нагревании почвы, — высокоштамбовые формировки.
7. На почвах плодородных, обеспеченных влагой, при сравнительно большой площади питания, кусты получают большие, многорукавные формировки.
8. На почвах бедных, мало обеспеченных влагой, где площадь питания кустов меньше, кустам дают небольшие формировки.
9. Сорта винограда восточной группы и бассейна Черного моря, характеризующиеся большой силой роста, требуют больших, многорукавных форм с длинными, многолетними ветвями. При отсутствии развитых старых частей куста эти сорта не плодоносят.
10. Западноевропейские сорта, отличающиеся более слабым ростом, требуют небольших и средних формировок.
Все существующие формировки виноградного куста можно свести к следующим основным типам: головчатые, чашевидные, одно- и двухсторонние, веерные и кордоны.
Головчатая формировка. Применяется только на филлоксероустойчивых маточниках (в Грузии, Молдавии и на Украине), у которых побеги (лозу) ежегодно срезают у самого основания. В результате постоянной короткой обрезки образуется «голова» без штамба (рис. 98). У старых кустов она бывает большого размера. Эта нерациональная формировка, при которой ослабляется сила куста и значительная часть шпалеры остается неиспользованной, отживает свой век. При культуре филлоксероустойчивых сортов подвоев она должна уступить место двусторонним низким кордонам.
Чашевидные формировки. Характеризуются отходящими от штамба по радиусу разветвлениями—рукавами. Их может быть три и более. Рукава бывают короткие — малая чаша, средние (30—60 см) — средняя чаша и длинные (70 см и более) — большая чаша.
Малая чаша штамбовая известна на виноградниках Южного берега Крыма (рис. 99); средняя чаша без штамба применяется в Одесской и в других областях Украины; со штамбом — в Маяковском районе Грузинской ССР; большая чаша без штамба сохранилась на старых виноградниках Молдавской ССР (так называемая бессарабская чаша).
Чашевидные формировки применяют при культуре на кольях. Они могут быть штамбовые и без подпор (туркменская чаша) или без штамба на кольях. При малой и средней чаше к кусту ставят один кол, а при большой — много кольев.
Чашевидные формировки нерациональны и постепенно уступают место одноплоскостным формировкам. При чашевидных формировках (малой и средней) много света не используется. Побеги, подвязанные к колу снопом, очень скучены; листья затеняют друг друга и плохо ассимилируют. Эти формировки могут дать относительно высокий урожай при большом загущении кустов. Большие чашевидные формировки неприменимы в условиях крупного социалистического хозяйства, так как не позволяют механизировать уход за виноградником. Они требуют реконструкции применительно к новым условиям.Виноград на даче без заморочек (3). Некоторые виды формировок виноградного куста на моей даче
Опубликовал Сергей | Дата 12 мая, 201254 комментария
Рубрика: Виноград на даче, Формировка винограда
Доброго времени суток, дорогой посетитель!
Как Вы догадались по названию поста, речь пойдёт о формировках виноградного куста. Я не буду перечислять всевозможные формировки, потому что их великое множество. Я расскажу о формировках, которые использую на своей даче. Хочу обратить Ваше внимание, что формировка куста зависит от региона произрастания и морозостойкости сорта или гибридной формы.
Дело в том, что я живу в Центрально-Чернозёмном районе, и зимы у нас бывают лютыми, как например зима 2009—2010 годов. А так как морозостойкость сортов произрастающих на моей даче в основном средняя −22−27 градусов и они подлежат укрыванию или простому пришпиливанию хотя бы к поверхности почвы, то я решил, что для моих кустов целесообразнее будет формировка в двухрукавный или черырёхрукавный веер. Так же сорта можно разделить на УКРЫВНЫЕ и УСЛОВНОУКРЫВНЫЕ.
Как эти термины можно понять и растолковать на простом человеческом языке?
УКРЫВНЫЕ сорта, это сорта с морозостойкостью от −18 до −22 градусов, но при условии, что к моменту укрывания, т. е. поздней осенью, лоза вызрела на все 100% или будет близка к этому значению. Лозы куста с такой морозостойкостью можно сразу и не укрывать, до тех пор, пока морозы не достигнут критической точки, т. е. −18−22 градуса, именно при ней повреждаются глазки на лозе (а не сама древесина лозы). Их можно укрыть и при −16−18 градусах, когда мороз достигнет этого уровня, но кто поедет в такую погоду на дачу? Да и лазать по снегу и укрывать формирующиеся лозы совсем несподручно?
Да к тому же мы лишим лозу самого пушистого и природного одеяла, как снег! По имеющейся у меня информации 1 см. снега уменьшает действие мороза на 1 градус, а это немаловажный фактор для винограда, и не только для него. Поэтому мы привыкли и вынуждены укрывать виноград поздней осенью. Затем на него укладывается толстый слой снега, и лоза перезимовывает во всей своей красе и без всяких проблем.
К тому же под снегом слоем в 10 см. вызревшая лоза выдержит морозы уже не −18−22, а −28−32 градуса (морозостойкость + слой снега (1см.=1гр.)). Вот, дорогой друг, и получается, что виноград, это самая зимостойкая и морозоустойчивая многолетняя культура, ПОТОМУ ЧТО зимует под снегом.
УСЛОВНО (или ПОЛУ) УКРЫВНЫЕ сорта, это сорта с морозостойкостью от −27 до −31 градуса, при том же условии — лоза вызрела очень хорошо. Такие сорта укрывать необязательно, достаточно их просто пришпилить к поверхности почвы шпильками, крючками и т. д. или придавить чем-либо (кирпич, кусок доски и т. д.). Посудите сами, дорогой друг, к наступлению морозов, которые могут повредить глазки на лозе, снег на почву ляжет по-любому, хотя бывают аномальные годы, что и не ложится. Ну, предположим положительный исход дела, и нормальный приход зимы — снег ляжет.
Сорта с морозостойкостью от −22 до −27 получаются ни туда, ни сюда. Чтобы не рисковать и не нервничать в догадках уцелеют глазки или нет, их лучше отнести к категории УКРЫВНЫХ и укрывать на зиму.
Дорогой посетитель, Вы не забыли, что мы с Вами речь ведём о ФОРМИРУЮЩИХСЯ кустах и их однолетних лозах, а не о многолетних кустах, которые уже плодоносят несколько лет. Ведь получается такая картина маслом, что на формирующихся кустах лозы в течение срока формировки (3−4−5 лет) ВСЕГДА ОД-НО-ЛЕТ-НИ-Е!
Чтобы Вам было наглядней, скачайте файл о формировке виноградного куста, распечатайте на принтере и положите перед собой на стол этот листок. Сканкопию этого наглядного пособия я сделал специально для Вас и этот случай, как нельзя лучше подходит для его (пособия) детального рассмотрения. Сразу хочу оговориться, что на моих кустах плодовые лозы расположены внутрь, т. е. к центру куста, а не как на документе. Как Вы понимаете, это не аксиома, располагайте плодовые лозы, как Вам будет удобно в любую сторону.
Что касается моих кустов, то я приготовил для Вас несколько фото и роликов, чтобы Вы увидели, как выглядят мои кусты в основной их массе.
Перед домом у меня растёт сорт «Цыца Устойчивая».
На фото ниже Вы можете увидеть весь куст в стадии полного вызревания урожая и средний вес грозди.
Так же Вы можете посмотреть фото альбом по развитию куста с весны до осени и осеннюю обрезку. Альбом тут. В правом нижнем углу есть кнопки управления. Жмите на "треугольник" и фотки будут открываться в стиле слайд-шоу.
Следующий по ходу темы сорт с классической формировкой ЧЕТЫРЁХРУКАВНЫЙ ВЕЕР — «Кеша-1». На майские праздники мне пришлось, немного потрудиться и срезать часть почвы под кустом. К тому же я применил под кустом биопрепарат ГЛИОКЛАДИН, за неимением ТРИХОДЕРМИНА, так как в прошлом году куст давал посулы на заболевание грибковой болезнью. Я решил испытать биопрепарат под множеством кустов и посмотреть его действие на подавление болезней, хотя в анатации к препарату не сказано, что он нейтрализует болезни и на многолетних культурах, но попробовать стоит. И самому интересно и заодно результат получу.
На фото Вы можете видеть последовательное мульчирование и внедрение ГЛИОКЛАДИНА в почву под кустом.
На фото ниже Вы увидите, какого размера и массы бывают ягоды и грозди этого сорта.
Теперь переходим с Вами с НЕУКРЫВНОМУ столово-винному сорту «Август». Морозостойкость этого сорта колеблется в пределах −36−38, поэтому я и формирую его ВЕРТИКАЛЬНЫМ КАРДОНОМ, плавно переходящим в НАКЛОННО-ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ. В первый год роста этого куста я планировал пустить два РУКАВА по обеим сторонам шпалеры, т. е. справа и слева, но я оставил его на шпалере в зиму 2009—2010 года и он сильно подмёрз. На следующий год пришлось формировать его по-другому, т. е. вести один рукав только по правой трубе шпалеры и плодовые лозы направлять в левую сторону.
На фото ниже Вы можете видеть среднюю массу грозди. Внешне (цветом и размером ягод) этот сорт похож на распространённый сорт «Изабелла», но по вкусовым качествам намного превосходит его, так как накапливает большое количество сахара (глюкозы). Да, дорогой друг, в ягодах винограда, как и в мёде, глюкоза находится в первозданном виде, так что не зря говорят, виноградная ягода ЛЕЧЕБНАЯ!
Скажу Вам даже больше. Я собираюсь передвинуть въездные ворота к лесу и выровнять их с основной линией забора. Сейчас они стоят внутрь дачи, как бы «аппендицитом». А это значит, что горизонтальную часть шпалеры я продлю до них, а это ещё 1−1,2 метра пространства.
Так что и машина будет надёжно прикрыта от прямых солнечных лучей и урожая будет больше.
В «сети» Вы можете найти другие виды формировок виноградного куста и выбрать подходящую и выгодную под свой сорт или гибридную форму.
На этом разрешите откланяться.
До связи!
Искренне Ваш,
Сергей Дьяков.
Поделиться в соц. сетях
Рейтинг:
(4 голосов, средний: 4.75 из 5)
Просмотров: 11,331
метки: виноград на даче, формировка винограда на даче, формировка виноградного куста
Связанные записи
Виноград на даче без заморочек (4). Проба первого урожая на молодом саженце (73)
Виноград на даче без заморочек (6). Обрезка старого куста винограда (78)
Виноград на даче без заморочек (5). Укрывание кустов под зиму (64)
Виноград на даче без заморочек (2). Подготовка посадочной ямы и посадка саженца (65)
Виноград на даче без заморочек (1). Выбор сорта для своего региона (50)
Многорукавная веерная формировка виноградного куста
Многорукавная веерная формировка виноградного куста - одна из самых распространенных формировок для укрывной зоны. Ее практичность, удобство возделывания и укрытия подтверждены длительным опытом. Может отличаться количеством и длиной рукавов, выращиваться на одно-, двухплоскостной шпалере, козырьке, но принцип формирования остается тем же.
По сути, формирование виноградного куста начинается с момента посадки саженца и начала роста зеленых побегов. В первый год* предоставляем растению относительную свободу, не оставляем больше одного побега из одного глазка, остальные выламываем до основания по достижении ими роста 6-8см (ко времени, когда выживание побега более-менее гарантировано). По мере роста побеги подвязываем (до нижней проволоки можно соорудить временный колышек, дальше к проволокам шпалеры) - например, полиэтиленовой лентой, свободно, без перетяжки, с запасом на их утолщение. Химобработки от грибных заболеваний проводятся чаще, чем для взрослых кустов данного сорта винограда. Применяются только органические фунгициды (ридомил, микал, поликарбицин…), никакой меди (бордоская жидкость, хлорокись меди или препараты ее содержащие - полихом), которая подавляет рост растений. Осенью кустики укрывают (можно предварительно провести обрезку, а можно оставить ее на весну) - накрыть шиферным желобком (чтоб не было контакта с землей и весной, случайно, не поранить кустик при открытии).
Во второй год начинаем формировать рукава. Даем, на обрезанном кустике вырасти стольким побегам, сколько необходимо рукавов для планируемой формировки (обычно четыре-шесть), если их окажется меньше, то недостающие сформируете из порослевых или волчковых побегов в следующем году. Для нормального укрытия в перспективе, основание растущих побегов (будущих рукавов) должно находиться ниже уровня почвы, подвязываем их под некоторым наклоном.
Если, например, за прошлый год на виноградном саженце вырос один, но сильный побег, то для того чтобы основание верхних побегов не было выше уровня почвы и для равномерного их роста (полярность) - пришпиливаем однолетний побег горизонтально. Все пасынки, вырастающие ниже будущего сучка замещения, выламываем, можно, до этого уровня и чисто обрезать усики. Длину будущего рукава планируем минимально возможную для выбранных условий (высота нижней проволоки, место и длина стрелки плодоношения на шпалере) - рукав будет удлиняться с каждым годом, в идеале, на длину одного междоузлия.
Осенью побеги обрезаются на длину будущего рукава + глазок на сучок замещения + глазок на стрелку плодоношения + 1-2 глазка в запас.
На третий год на кусте винограда формируем на рукавах плодовые звенья и из порослевых (волчковых) побегов - недостающие рукава. Все зеленые побеги ниже сучков замещения не нужные для формировки - выламываем, при достижении ими длины10-15 см, если короче, то обломку придется проводить два раза. Рукава подвязываем наклонно. К осени скелет виноградного куста сформирован.
В дальнейшем ежегодно проводится обрезка на Плодовое звено и, время от времени заменяем из растущей поросли старые рукава, которые служат, обычно, не менее пяти лет. Помните, что виноград не механизм, а растение, старайтесь следовать правилам, но не расстраивайтесь, если придется от них отступать.
* В зависимости от силы саженца винограда, условий произрастания (солнечное, хорошо прогреваемое местоположение) и степени ухода за ним (посадочная яма, поливы и т.д.) время выведения формировки может отличаться.
Важно:
Чтобы избежать изломов старой древесины при укрытии кустов винограда, нужно:
-чтобы "головка" куста находилась ниже уровня почвы (на 5-10 см);
-рукава были подвязаны наклонно.
Не оставлять на формирование куста больше одного побега из одного глазка (двойники, тройники) - по мере роста они начнут утолщаться и расколют побег из которого растут.
Рукава, сформированные из тонкой, но хорошо вызревшей мелкоклеточноой древесины более долговечны, чем из буйно растущих побегов с рыхлой древесиной и длинными междоузлиями.
Стрелки плодоношения должны быть подвязаны на одном уровне и горизонтально (к нижней проволоке шпалеры). Из-за свойственной виноградному растению полярности побеги растущие из вышерасположенных глазков сильнее растут, а места им на шпалере наоборот меньше.
Какая формировка виноградного куста лучше?
11 июля 2010 Александр Мчедлидзе
Чуть ли не основой успешного виноградарства большинство начинающих виноградарей считают выбор формы куста. Человек, загоревшийся желанием видеть у себя на участке виноградник, естественно, начинает оценивать все нюансы, которые могут его поджидать после начала воплощения своего желания. Сравнивая виноград со знакомыми ему другими культурами, он не видит особых препятствий, кроме пугающего обилия описанных форм куста. У человека возникает ощущение, что формировка винограда трудно постижимый и суперважный элемент виноградарства. Новичку кажется, что, если он сейчас же не выберет для себя единственную и самую лучшую формировку, то об успешном виноградарстве можно забыть. Разумеется, выбор формировки важен, но мне кажется, что не стоит преувеличивать ее значение на начальном этапе. Эта статья – мои размышления на тему выбора формировки для своего виноградника.
Давайте для начала зададим себе простой вопрос: кому нужна формировка винограда? Разве виноградный куст стремится увеличить урожайность или улучшить качество ягод? Разве виноград заинтересован, чтобы нам было удобнее работать с ним? У винограда одно стремление – занять, как можно, большее пространство, подавив всех конкурентов. Вот и лезет он вверх на все, попадающиеся на его пути опоры, заплетая дома и деревья. И ему, при этом, не важно, где будет расположен урожай и каковы на вкус будут его ягоды.
Это мы хотим иметь здоровое виноградное растение. Это мы хотим, чтобы куст выглядел нарядно, а еще лучше давал нам живительную прохладу в летний зной. Это мы хотим, чтобы урожай винограда радовал нас вкусом ягод и аппетитным видом гроздей, да еще и был бы нам легкодоступным. Вот и убираем мы все лишнее, не нужное нам, мешающее достижению наших целей, то есть придаем виноградному кусту форму, которая:
позволит получать максимальный урожай винограда;
выполнит дополнительные, возложенные на него, функции, например, декоративную или тенеобразующую;
создаст хорошие фитосанитарные условия растению винограда;
обеспечит виноградарю максимальные удобства работы с виноградным кустом, включая укрытие на зиму.
Если требования разных виноградарей к первому и третьему пункту более-менее совпадают, то уж в остальном мы точно разные. Кому-то нужна беседка, а кто-то хочет удобнее выращивать товарный виноград. Кто-то должен укрывать виноград на зиму, а кто-то предпочитает зимой оставлять виноград на шпалере. И т. д. Вот и выходит, что нет какой-то особой лучшей формы винограда, одинаково удовлетворяющей всех виноградарей. Но есть формы, которые подойдут какой-то группе виноградарей или для какого-то региона выращивания. Эти формы мало создать, их еще надо постоянно поддерживать. К тому же их надо как-то описать и систематизировать. Для этого мы и вписываем формировку виноградного куста в некие шаблоны, чтобы все желающие виноградари могли использовать их в своей виноградарской практике.
Итак, выбор формировки зависит исключительно от нас и от условий, в которых мы собираемся выращивать виноград. Я понимаю, что эта фраза не дает никакой информации начинающему виноградарю, но она призвана сориентировать, в каком русле размышлять при выборе подходящей формировки. Давайте рассуждать поэтапно.
Зададим себе еще несколько вопросов, чтобы отмести сразу все, не подходящее нам.
1. Будем ли мы укрывать виноград на зиму?
если «да», то нам предпочтительны формы куста без штамба с подвязкой зеленых побегов к проволоке шпалеры: веер или кордон. Очень удобен для укрытия полувеер (односторонний веер);
если «нет», то лучше использовать высокий штамб, выращивая виноград на беседке или со свободно свисающими побегами. Формировки головчатая бесшпалерная, одно-двухрукавная или кордон.
2. Сколько места мы выделяем своему виноградному кусту?
если мы выделяем 0,5-0,75 метра шпалеры на куст, то речь может идти только об одном рукаве и одном плодовом звене. Ни о каких веерах речи быть не может;
если выделяем 1-1,3 м, то подойдут двухрукавные формировки;
1,5 м позволяют разместить 3 рукава;
при 2 м между кустами подойдет 4-х рукавный веер;
при расстоянии более 2 м можно формировать односторонний кордон или веер с большим числом рукавов.
при более 3 м на куст уже целесообразен двухсторонний кордон.
К примеру, мы планируем выращивать виноград с укрытием на зиму. Можем выделить 1,5 м на куст в ряду. Значит, нам подойдет трехрукавный веер или полувеер.
Как видите, круг нашего поиска резко сузился, в зависимости от наших пристрастий и возможностей участка. Здесь стоит отдельно остановиться на расстояниях между кустами в ряду шпалеры. Хотя это и не тема формировки, но, как видим, тесно с ней связана. Меня часто спрашивают, какое расстояние между кустами самое подходящее? Ох уж это самое-самое! Если бы был самый лучший сорт, то кто бы выращивал другие? Если бы была лучшая формировка, то кто бы стал формировать иначе? Если бы было идеальное расстояние, то разве было бы столько разных рекомендаций? Я не знаю идеального расстояния, я могу рассказать только, как выращиваю я и почему.
Так вот, у меня в рядах разное расстояние и разные формировки. Дело в том, что виноград очень мощная лиана, способная освоить большую площадь. И чем больше запас многолетней древесины, тем лучшего качества урожай. При этом, чем дольше развивается куст, тем он долговечнее. Но мы, во-первых, не можем ждать 10 лет пока, куст освоит большую площадь, а во-вторых, мы хотим иметь разный виноград на своем участке.
Первая моя шпалера в открытом грунте имеет расстояние 2-2,5 м в ряду. Позже, когда мне понадобилось разместить в маленькой теплице несколько сортов, то мне понравилась высокоштамбовая головчатая бесшпалерная форма, позволяющая укрывать виноград на зиму, с расстоянием 0,5 м между кустами в ряду. Эту формировку считаю очень продуктивной при условии создания высокого агрофона.
Исследования показали, что такие виноградники наиболее урожайны с единицы площади. Однако из-за интенсивного их использования предъявляются высокие требования к подкормкам.
Мое увлечение виноградом росло. Я приобретал новые сорта. «Выселил» из просторной пленочной теплицы помидоры и высадил виноград с расстоянием 1,5 м между кустами. Исключение составляет сорт Ризамат, которому я выделил 3 м шпалеры из-за его неумеренного роста и необходимости длинной обрезки плодовых стрелок (как видите, сорт тоже диктует свои условия).
Сейчас количество сортов на моем винограднике растет. Их надо где-то размещать. Поэтому последние мои посадки в открытом грунте сделаны с расстоянием в ряду 1,2 м, с расчетом на двухрукавную формировку.
На беседке я выращивал виноград на высоком 2 м штамбе, с расстоянием между кустами 2 м. Сейчас решил озеленить вертикальную плоскость беседки и высадил между взрослыми кустами новые, которые формирую на штамбе 0,5 м в виде шпалеры. Расстояние получилось 1 м в ряду.
Есть у меня и отдельно стоящие кусты с головчатой формировкой на высоком штамбе 1,7 м со свободно свисающими побегами. Такая форма не требует шпалеры. Достаточно вбить кол. К тому же с годами штамб утолщается и даже кол будет не нужен.
Как видите, я не привязан к какой-то определенной форме. Более того я советую Вам, если Вы новичок, не зацикливаться на формировке. Просто решите, будете ли Вы укрывать свой виноградник, выберите расстояние и начинайте выращивать виноград. В процессе работы с кустом, Вы поймете, что Вам нужно. И необязательно это будет классическая, известная всем форма. Возможно, Вы будете формировать свой виноград совершенно по-своему. Главное – чтобы виноградник хорошо освещался, хорошо проветривался и был доступен для ухода за ним. Не думайте также, что однажды выбранная форма «приклеится» к вашему винограднику навечно. Виноград очень пластичен. Вы всегда без проблем сможете изменить, например, число рукавов или плодовых звеньев. Вы всегда сможете удлинить плечи и создать кордон, вместо веера. Вы сможете поднять куст на высокий штамб или наоборот переформировать его в бесштамбовый.
| Рейтинг:
1.9/
9
